https://ecogektar.ixbb.ru/ Экогектар - энциклопедия экопоселенца ru-ru Tue, 26 Feb 2013 23:23:26 +0400 MyBB/mybb.ru https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>ЭМ - технология. Общие понятия.<br />источник: по материалам президента ПО &quot;ЭМ - Кооперация&quot; Шаблина Пётра Аюшеевича</p> <p>Суть плодородия почв заключается, говоря языком Ю.И. Слащинина, в «кормлении бактерий и прочих живых существ», обитающих в почве в громадном количестве. Да, все очень просто. Накорми микробы и дождевых червей, а они, в свою очередь, накормят растения. Ни минералы, ни органика сами по себе не переходят в усвояемую форму. Эту функцию выполняют обитатели почв, о которых-то и надо позаботиться в первую очередь. Таким образом, говоря языком Ю.И. Слащина «никаких удобрений в природе нет, есть компоненты питания обитателей почвы!»</p> <p>Интенсивная химизация полей уничтожила микрофлору и животных почвенного сообщества - основанных воспроизводителей плодородия почвы. Многие фермеры и садоводы получили в собственность такие загубленные или изначально малоплодородные земли. На таких участках совсем нежелательно применять минеральные удобрения. Они, как допинг, выжмут из земли последние силы. Положение, однако, небезнадежно: с помощью микробов, дождевых червей и любой органики можно за 2-3 года восстановить плодородный слой почвы - ее гумус. Оживлению земли, ее ускоренному гумусообразованию и посвящена ЭМ-технология.</p> <p>Впервые эта технология появилась и стала известна в Японии 10 лет назад. Японский ученый Теро Хига сумел создать сверхсложный комплекс из полезных бактерий, который назвал &quot;эффективные микроорганизмы&quot;, отсюда и название - ЭМ. Эта технология получила признание и серьезно внедряется как часть национальной политики во многих странах мира. Число их неуклонно растет, назовем лишь некоторые: Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Южная Корея, Тайвань, Пакистан, Бангладеш, Индия. Китай, Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Боливия, Перу, Никарагуа, Мексика, США, Франция, Германия, Испания, Португалия. Швейцария. Интерес к технологии проявляет также ряд стран Африки и Восточной Европы.</p> <p>В 1997 г. П.А.Шаблин посетил институт ЭМ-технологии префектуры Ямагата и изучил применение ЭМ-технологии в растениеводстве и медицине. В дальнейшем Пётра Аюшеевича организовал научно- исследовательские работы с привлеченисм почвоведов, микробиологов, врачей. В результате был создан отечественный ЭМ-препарат на основе анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы, которую за чистоту называют голубым оком планеты. Новый препарат получил название &quot;Байкал ЭМ&quot;.</p> <p>&quot;Байкал ЭМ&quot; представляет собой водный раствор, содержащий комплекс полезных микроорганизмов, в реальности обитающих в почве, и продуктов их жизнедеятельности. В комплекс входят молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие бактерии. Названные микроорганизмы взаимодействуют в почве, при этом вырабатывая всевозможные физиологически активные вещества: ферменты, аминокислоты, нуклеиновую кислоту и прочие, оказывающие как прямое, так и косвенное положительное влияние на рост и развитие растений.</p> <p>Достоинства препарата &quot;Байкал ЭМ&quot;:</p> <p>&#160; &#160; Резко повышает урожайность, особенно огурцов и томатов, без применения химических удобрений и ядохимикатов.<br />&#160; &#160; Ускоряет сроки созревания на 10-15 дней;<br />&#160; &#160; Повышает содержание витаминов и каротина в плодах;<br />&#160; &#160; Ускоряет образование гумуса;<br />&#160; &#160; Переводит почвенные микро- и макроэлементы в легкоусвояемые формы;<br />&#160; &#160; Преобразует органические отходы в компост за две-три недели;<br />&#160; &#160; Устраняет неприятные запахи, возникающие при гниении органики;<br />&#160; &#160; При использовании безотвальной технологии обработки почвы обеспечивает естественную проницаемость плодородного слоя до глубины 60-80 см;<br />&#160; &#160; Уменьшает заболеваемость растений бактериальными и грибковыми заболеваниями на 50-60%;<br />&#160; &#160; Ускоряет созревание урожая на 10-15 дней;<br />&#160; &#160; Снижает содержание нитратов в овощах и фруктах в 4-5 раза; </p> <p>В настоящее время препарат выпускается в следующих видах:</p> <p>&#160; &#160; Концентрат &quot;Байкал ЭМ-1&quot;. Препарат в концентрированном виде. Служит основой для приготовления биоудобрения &quot;Байкал ЭМ-1&quot;.<br />&#160; &#160; Биоудобрение &quot;Байкал ЭМ-1&quot;. Основное применение: для осенней и весенней подготовки почвы, для предпосевной обработки семян, для полива рассады, для корневого и внекорневого полива, для приготовления ЭМ-компоста, для осенней обработки почвы.<br />&#160; &#160; Препарат &quot;Тамир&quot; - живой препарат для устранения дурных запахов в дачных туалетах и быстрого приготовления компостов. </p> <p>&#160; &#160; Концентрат &quot;Байкал ЭМ-1&quot;<br />&#160; &#160; ЭМ-1 - основной раствор<br />&#160; &#160; ЭМ-компост<br />&#160; &#160; ЭМ5<br />&#160; &#160; ЭМ-экстракт<br />&#160; &#160; Ургаса из пищевых отходов </p> <p>ЭМ может применяться четырьмя основными способами, а именно:</p> <p>&#160; &#160; как ЭМ-1 в виде основного водного раствора;<br />&#160; &#160; ЭМ5, который применяется с целью защиты растений от болезней и вредителей;<br />&#160; &#160; ЭМ-компост, который является основой высоких урожаев;<br />&#160; &#160; ЭМ-экстракт ферментированного растительного сырья, применяющийся в качестве подкормки и для борьбы с сорняками. </p> <p>Концентрат &quot;Байкал ЭМ-1&quot;</p> <p>Во многих регионах в продажу поступает концентрат «Байкал ЭМ-1» - его проще транспортировать.<br />Для получения из него основного раствора ЭМ-1, концентрат необходимо ферментировать следующим образом:</p> <p>&#160; &#160; на три литра не хлорированной кипяченой воды при температуре 20-35 градусов добавить 3 столовые ложки патоки и 30 мл концентрата, т.е. весь флакон.<br />&#160; &#160; Раствор хорошо перемешать и выдержать в стеклянной таре без доступа воздуха в теплом темном месте в течение недели. </p> <p>О готовности препарата можно судить по приятному кисловатому запаху. В случае отсутствия патоки можно применить мед. Но так как мед обладает бактерицидным действием, то добавлять его надо небольшими порциями - по 1 ст. ложке каждый день, всего от 3 до 6 ст. ложек в зависимости от качества меда.</p> <p>Хотя срок хранения препарата - 1 год, не следует хранить его долго. Микробы должны работать на участке, а не спать в бутылке! Многие дачники при длительном хранении добавляют в препарат питание. Но это ничего не дает, даже ухудшает качество препарата. Питание надо применять после разбавления препарата водой, когда готовится рабочий раствор для полива. Причем, если препарат хранится достаточно долго, рабочий раствор лучше вначале приготовить в концентрации 1:100, выдержать вместе с питательной средой сутки, двое, трое, а затем разбавить до нужной концентрации. Не следует хранить рабочий раствор более 3 суток, когда активность ЭМ падает и теряется качество.</p> <p>ЭМ-1 - основной раствор</p> <p>В качестве основного раствора в ЭМ-технологии применяется водный раствор биоудобрения «Байкал ЭМ-1», представляющего желто-коричневую жидкость с приятным кефирно-силосным запахом. Кислотность ЭМ-1 должна быть ниже 3,5. Если препарат имеет плохой запах или кислотность более чем 4,0, то лучше его не использовать.</p> <p>Основной раствор применяется для:</p> <p>&#160; &#160; корневого полива,<br />&#160; &#160; опрыскивания растений,<br />&#160; &#160; ферментации компоста,<br />&#160; &#160; получения ЭМ-экстракта,<br />&#160; &#160; получения ЭМ5<br />&#160; &#160; получения ургасы. </p> <p>Обычно для почвы и растений (любых культур) применяется раствор ЭМ-1 в концентрации 1:1000, то есть на 10 литров воды используется всего 10мл (1ст. ложка) препарата. На малообъемках (рассада, цветы в горшках) применяется раствор 1:2000, т.е. препарата используется в 2 раза меньше.</p> <p>Очень важно в раствор одновременно добавлять в качестве питательной среды патоку или варенье, в крайнем случае, сахар в том же объеме, сколько и препарата.</p> <p>Также важно не применять для раствора хлорированную воду. Если нет другой воды, то ее предварительно нужно отстоять в течение 2 суток.</p> <p>Периодичность полива раствором ЭМ-1 зависит от состояния почвы. Если органики в почве недостаточно лучше поливать через 2-3 дня. В других случаях - 1 раз в неделю или еще реже; если применяется ЭМ-компост можно ограничиться поливом «эмкой» 1-2 раза в месяц. В целях экономии ЭМ-раствор для полива можно заменить ЭМ-экстрактом.</p> <p>О питательной среде.</p> <p>При приготовлении рабочего раствора питания нужно добавлять столько же, сколько и препарата. Если в вашем распоряжении нет дешевой черной патоки или старого варенья, рекомендуем приготовить специальное варенье для добавления в рабочий раствор. В качестве составляющих используйте все, что есть на участке: падалицу, кабачки, арбузные корки и пр. Желательно, чтобы состав такой «питательной среды - ассорти» был разнообразнее. На весь дачный сезон Вам хватит 3 -5 литров этого состава, чтобы добавлять и при поливе и при приготовлении компоста.</p> <p>ЭМ-компост</p> <p>Ферментированная с помощью эффективных микроорганизмов органика (ботва, солома, бурьян, навоз, опилки, помет, торф, жмых, пищевые отходы, бумага и т.д.) является основной гарантией высоких урожаев. ЭМ-компост может быть использован на 3-14 день после начала ферментации, даже если органический субстрат не разложился как в обычном компосте. В этом случае ЭМ-компост применяется как пища для ЭМ, для их размножения в почве, а также для дождевых червей и растений.</p> <p>Аэробный и анаэробный ЭМ-компосты</p> <p>Эти два ЭМ-компоста отличаются технологией приготовления.<br />Первый - с доступом воздуха, второй - без доступа воздуха. Преимущества и недостатки этих видов следующие:</p> <p>Аэробный ЭМ-компост<br />Преимущество: Может быть произведен в большом количестве. Период ферментации более короткий, чем в анаэробном компосте.<br />Недостаток: Температура в процессе ферментации, как правило, не управляема. Из-за этого питательная ценность органики значительно утрачивается.</p> <p>Анаэробный ЭМ-комиост<br />Преимущество: Сохраняется питательная ценность органики.<br />Недостаток: Силосообразная масса доставляет определенные неудобства при внесении в почву.</p> <p>Приготовление ЭМ-компоста</p> <p>«Эмка» может ферментировать любой тип органики, главное уяснить, что чем разнообразнее компост, тем лучше. Очень важно добавлять пористые материалы (солому, траву, опилки), дробленый в порошок бурый уголь и дерновую землю из расчета 10 кг на 100 кг компоста. Ботву, все-таки, лучше измельчить. Компост тщательно перемешать и полить послойно из лейки раствором ЭМ-препарата в концентрации 1:100, т.е. на 10 литров воды добавить 100мл ЭМ-препарата и 100мл патоки или варенья (без ягод), в крайнем случае, 100 грамм сахара. Влажность компоста должна быть около 40%.</p> <p>Для анаэробного процесса ферментацию удобнее проводить в яме глубиной 0,5м. Компост необходимо утрамбовать, накрыть пленкой и сверху присыпать землей. Через 7-14 дней анаэробный компост можно разложить на грядке слоем 5-10 см, сверху добавить слой земли до 10 см и посеять семена. Не важно, что органика за этот период не потеряла свою структуру, важно, что она превратилась в силос и имеет кисловатый, силосный запах. В почве через месяц этот компост станет прекрасным кормом для дождевых червей.</p> <p>Для аэробной ферментации органику, обработанную «эмкой», лучше собрать в бурт высотой 1 метр, в диаметре у основания до 2,5 метров. На дно лучше уложить радиально жерди, а сверху постелить крупные ветки. В этом случае удобнее аэрировать кучу, периодически потряхивая ее за наружные концы жердей. При аэробном процессе влажность компоста желательно довести до 60%.</p> <p>Если сроки не торопят, аэробный компост лучше ферментировать 1,5-2 месяца, не позволяя подниматься температуре в куче выше 45 градусов. Если температура поднялась до 40 градусов, компост необходимо перемешать, при необходимости дополнительно увлажнить, но не выше 70% (при сжатии органики в кулаке жидкость не течет), утрамбовать и не трогать. Во второй месяц желательно перемешивать кучу еженедельно. Для ускоренной ферментации компост необходимо довести до «горения», когда температура поднимается до 60 градусов. При этом погибает - болезнетворная микрофлора, яйца гельминтов, личинки вредителей и семена сорняков. В целях экономии ЭМ-препарата обработку компоста в этом случае лучше провести через неделю от перегревания. А чтобы без ЭМ ускорить «горение», компост необходимо сразу полить горячей водой (60-70 градусов). Следует отметить, что высокая температура ухудшает качество компоста, поэтому, чтобы после обработки ЭМ-раствором добиться бурного развития бактериальной массы, желательно добавить немного в компост азот, калий, фосфор и микроэлементы в виде раствора минеральных удобрений и золы, и не поднимать температуру выше 40 градусов. Через три дня этот компост уже можно вносить в почву.</p> <p>В оставшемся аэробном или анаэробном компосте очень хорошо разводить дождевых червей. При рН 7,0 и когда компост достаточно хорошо отферментировался, сотня дождевых червей за лето превращают компостную кучу в сплошной червятник. Копролиты, которые образуются после поедания червями бактериальной массы и разложившейся органики, вместе с «эмкой» и обеспечивают высокое плодородие почвы. Тонна такой биомассы дает на дачном участке до 3 тонн дополнительного урожая. При этом помидоры, например, не становятся гигантскими, высокая урожайность достигается за счет большого количества плодов. Для этого на кусте надо сформировать побольше кистей. Даже на открытом грунте в Подмосковье успевают созреть 10-15 кистей. А в теплице каждый куст может дать до 300 помидоров и более.</p> <p>Для получения таких урожаев 1 грамм окультуренной почвы должен содержать до 3 млрд. полезных микробов, которые могут обеспечить питанием на 1 квадратном метре до 100 червей. И ни каких болезней, ни каких химикатов, ни какой вспашки, ни каких удобрений. Кормить, кормить и еще раз кормить полезных обитателей почвы!</p> <p>Использование ЭМ-компоста</p> <p>Полностью ферментированный ЭМ-компост вносится ежемесячно в верхний слой почвы по 0,5-1 кг на 1 квадратный метр. Если вносится по растениям, грядку необходимо сразу полить, чтобы микробы и питательные вещества проникли в почву.</p> <p>Свежий ЭМ-компост (ферментация менее месяца) нельзя вносить непосредственно в корневую зону растений. При необходимости из такого компоста можно приготовить болтушку. На ведро воды размешивается 1 кг ЭМ-компоста. Жидкость процеживается и разбавляется в 10 раз. Таким раствором можно поливать грядки с плотным стоянием растений, куда невозможно внести свежий ЭМ-компост. Под кусты ферментированная органика, которая эффективнее навоза в 5-10 раз, вносится в прикорневую зону в 4-6 местах по периметру на глубину 10 см по 1 лопате и присыпается землей. Под огурцы, помидоры ЭМ-компост раскладывается небольшими кучками подальше от стволов и также присыпается землей.</p> <p>Еще раз о самых важных вещах:</p> <p>&#160; &#160; Нельзя копать землю, ограничьтесь только поверхностной обработкой почвы на глубину 10 см, при работе на грядках забудьте, что такое лопата, пользуйтесь лучше плоскорезами Фокина. Почва сама станет рыхлой;<br />&#160; &#160; Не ферментированная органика мало эффективна;<br />&#160; &#160; Если чего-то не хватает, например какого-то микроэлемента, а всего остального в избытке, бурного роста микробов не будет, поэтому должен быть многокомпонентным, разнообразным;<br />&#160; &#160; Используйте компост как бактериальную закваску и рассадник дождевых червей, не разбрасывая по всему участку, а, внося «адресно», непосредственно в лунку, чтобы не кормить сорняки; при этом компост обязательно присыпайте землей, чтобы не повредить корни рассады при посадке на компост;<br />&#160; &#160; ЭМ-компост, сделанный при температуре выше 45 градусов почти в 2 раза слабее компоста, ферментированного при температуре 20-40 градусов;<br />&#160; &#160; Запах аммиака появляется в компосте, где нарушено углерод-азотное соотношение; в этом случае необходимо добавить в компост насыщенные углеродом компоненты: опилки, бумагу, солому, но лучше всего толченный бурый уголь;<br />&#160; &#160; На зиму часть ЭМ-компоста с дождевыми червями, поместив в двойные-тройные мешки для мусора, оставьте в подвале или кладовке своей квартиры. Если будете раз в неделю прикармливать червей ферментированными пищевыми отходами, получите к весне супербиогумус и огромное количество дождевых червей; даже, если черви не размножатся (кислотность не подошла), этот супербиогумус станет отличной бактериальной закваской для рассадной смеси и грядок.<br />&#160; &#160; Изучайте труды Ю.И. Слащинина, А.М. Игонина, В.В. Фокина, которые, по сути, обучают ЭМ-технологии. </p> <p>ЭМ5</p> <p>ЭМ5 - не химическое средство от насекомых и не яд, хотя используется для предотвращения болезней и борьбы с вредными насекомыми. Препарат обычно распыляется на растения, с водой в соотношении 1:1000 - 1:500. Процесс ферментации, который происходит на листьях и плодах делает их несъедобными для насекомых и неблагоприятными для развития болезнетворных вирусов, бактерий и грибков.</p> <p>При подготовке ЭМ5 ингредиенты могут изменяться, но чтобы получить более эффективный препарат нужно добавлять в раствор перед опрыскиванием настои антиокислителей (чеснок, красный перец, алоэ, тысячелистник, ботву моркови, подорожник, ромашку, т.е. все, что обладает лекарственными свойствами). При использовании таких материалов, они должны пропускаться через мясорубку и настаиваться в воде. Комбинации и рецепты могут быть самыми разнообразными.</p> <p>Приготовление ЭМ5</p> <p>Стандартный рецепт:</p> <p>&#160; &#160; Вода 600 мл<br />&#160; &#160; Патока 100 мл (вместо патоки можно использовать мед, сироп из варенья, повидло или для этих целей специально можно сварить варенье из любых листьев, трав, плодов).<br />&#160; &#160; Уксус столовый 100 мл<br />&#160; &#160; Водка 40 градусов 100 мл<br />&#160; &#160; ЭМ-1 100мл </p> <p>Далее:</p> <p>&#160; &#160; Смешайте патоку с водой (не хлорированной)<br />&#160; &#160; Добавьте уксус, водку и ЭМ-1<br />&#160; &#160; Перелейте в литровую бутылку, выпустите до конца воздух и плотно закройте крышкой.<br />&#160; &#160; Ферментируйте ЭМ-5 в темном месте при температуре 20-35 градусов. </p> <p>ЭМ-5 готов к применению, когда перестанет выделяться газ. Обычно через неделю. В первые дни необходимо периодически выпускать газ из бутылки. ЭМ5 должен иметь приятный запах (сложный эфир и алкоголь). Хранить ЭМ-5 в темном прохладном месте с постоянной температурой не более 3 месяцев. Не храните ЭМ-5 в холодильнике и на свету.</p> <p>Применение ЭМ-5</p> <p>В разведении водой 1:1000 или 1:500 ЭМ-5 мелкодисперсно распыляется по растениям 1-2 раза в неделю с самого начала вегетации, то есть прежде, чем проявятся вредители и болезни. Распыление необходимо проводить утром или после дождя. ЭМ-5 должен применяться регулярно. Это не пестицид, который может быстро решить проблему. Если появились вредители, ЭМ-5 распыляется ежедневно в концентрации 1:500 или 1:250. Прямые распыления на вредных насекомых приводят к снижению их численности и к полному исчезновению. Тщательное распыление гарантирует хорошие защитные результаты, чистые и здоровые плоды.</p> <p>ЭМ-экстракт</p> <p>ЭМ-ферментированный растительный экстракт приготавливается из свежего бурьяна и раствора ЭМ-1. ЭМ-экстракт содержит органические кислоты, биоактивные и другие полезные вещества. Себестоимость такого экстракта очень низка, поэтому его лучше применять для полива вместо ЭМ-1.</p> <p>Приготовление ЭМ-экстракта</p> <p>Ингредиенты:</p> <p>&#160; &#160; Измельченный бурьян (7 литров)<br />&#160; &#160; Вода не хлорированная (7 литров)<br />&#160; &#160; Патока или сахар (0,25л)<br />&#160; &#160; ЭМ-1 (0,25л) </p> <p>Лучше использовать бурьян, который имеет долгую жизнь такие, как крапива, лебеда, клевер, чернобыльник, артемизия, сорняки и лекарственные травы. Бурьян необходимо срезать утром.</p> <p>Далее:</p> <p>&#160; &#160; Поместить измельченную массу бурьяна в пластиковое ведро<br />&#160; &#160; Смешать ЭМ-1 и патоку с водой, влить в ведро<br />&#160; &#160; Закрыть ведро виниловым мешком<br />&#160; &#160; На мешок положить крышку, меньшую диаметром, чем диаметр ведра, на крышку поставить груз, чтобы не оставлять воздуха в ведре. </p> <p>При температуре 20-35 градусов ферментация идет, соответственно, 25-10 дней. Массу периодически необходимо встряхивать, чтобы выпускать газ. ЭМ-экстракт готов, когда рН станет ниже 3,5. Отфильтровав, экстракт хранить в пластиковых бутылках. Желательно использовать в течение месяца.</p> <p>Применение ЭМ-экстракта</p> <p>ЭМ-экстракт применяется для полива растений в разведении 1:1000 - 1:500. Комбинация ЭМ-экстракта и ЭМ-5 для регулярного опыления растений более эффективна.</p> <p>ЭМ-экстракт может успешно применяться вместо ЭМ-1 для борьбы с сорняками. После полива почвы раствором 1:100, обработать ее плоскорезом. Главное подрезать корни сорняков. Такая операция эффективна осенью и весной. Подрезанные корни быстро подвергаются ЭМ-брожению.</p> <p>Ургаса из пищевых отходов</p> <p>Ургаса из пищевых отходов - самое ценное удобрение в ЭМ-технологии. Для ее приготовления годятся любые пищевые отходы, содержащие не много воды. Это картофельные очистки, остатки хлеба, арбузные корки, яичная скорлупа, рыбьи кости и т.д.</p> <p>Ценность ургасы заключается именно в разнообразии ее компонентов.</p> <p>Вначале необходимо, приготовить сухую закваску. Для этого сделать фарш, пропустить через мясорубку 1 кг пищевых отходов, отжать из фарша лишнюю жидкость, слегка подсушить, разложив на бумаге. Распылить по фаршу 50 мл ЭМ-1, перемешать, поместить фарш в целлофановый мешок. Отжать воздух, завязать мешок и положить его под груз. В плотном фарше без доступа воздуха пойдет анаэробный процесс. Через неделю фарш высушить, перетереть и хранить в темном месте.</p> <p>В последующем пищевые отходы ферментируются с помощью сухой закваски.</p> <p>Приготовление ургасы</p> <p>На дно пластмассового ведра положить решетку, поместить мешок для гумуса, сделать на дне мешка 5-6 дырок, чтобы могла стекать через них лишняя жидкость. Отходы необходимо раскладывать слоем 2-3 см, посыпая на каждый слой 2 ст. ложки сухой закваски. Каждый раз следует из мешка выжимать воздух и класть сверху груз. При правильной ферментации запах должен быть маринадным. Допустима белая плесень на поверхности отходов. Жидкость, которая скапливается на дне ведра, каждые три дня сливается и может применяться в разведении 1:2000 для полива комнатных растений.</p> <p>Не разведенная ЭМ-жидкость применяется для обработки унитаза, кошачьего туалета, раковины, для устранения пробок, неприятного запаха из канализационной трубы. Для этого вливается в трубу 1-2 стакана раствора в концентрации 1:100 на ночь. В таком же растворе можно замачивать на день сильно загрязненную одежду для облегчения последующей стирки. ЭМ-жидкость не подлежит хранению.</p> <p>Накопившиеся в ведре пищевые отходы ферментируются еще 1 неделю и выносятся в мешках для хранения в холодное место. Зимой можно на балкон. Весной ургаса вносится в грядки так же, как и силосный ЭМ-компост. За зиму садоводы могут полностью обеспечить себя необходимым количеством ургасы.</p> <p>Ургаса, имеющая приятный маринадно-кислый запах, может успешно использоваться в качестве биодобавки для скота, птицы. Нормализуя кишечную микрофлору, ургаса увеличивает перевариваемость и усвояемость корма. Обычная норма ургасы в рационе скота - 5% от всего корма. С этой же целью хорошо добавлять в питье ЭМ-1 в разведении 1:1000, .а в разведении 1:100 опрыскивать помещение для животных, птиц с целью оздоровления окружающей среды.</p> <p>Как видим, ЭМ-технология очень многообразна, эффективна, экономична, а главное, экологична. </p> <p>Общеизвестно, что цена химизации сельского хозяйства оказалась слишком высокой, если не предельной: нарушена саморегуляция в живой природе, ослаблены защитные силы растений, животных и человека. Теперь стало окончательно ясно, что минеральные удобрения действуют, как допинг, выжимая последние силы земли. А чтобы истощенная почва могла давать хороший урожай, необходимо вносить в нее удобрения, хорошо сбалансированные хотя бы по макро- и микроэлементам, что практически невозможно из-за крайней дороговизны мероприятий, необходимых для поддержания такого баланса. Но и сбалансированное питание не может восполнить в почве биологически активные вещества, включающие ферменты, витамины, кислоты и т.д., т. е. тo, что обычно называют биогумусом. А без них ни почва, ни растения не могут быть здоровыми и давать хорошие урожаи.</p> <p>Решить эту проблему призвана почвенная микробиология, а точнее то, что сейчас известно в мире как ЭМ-технология. Впервые эта технология появилась и стала известна в Японии 10 лет назад. Японский ученый Теро Хига сумел создать сверхсложный комплекс из полезных бактерий, который назвал &quot;эффективные микроорганизмы&quot;, отсюда и название - ЭМ. Эта технология получила признание и серьезно внедряется как часть национальной политики во многих странах мира. Число их неуклонно растет, назовем лишь некоторые: Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Южная Корея, Тайвань, Пакистан, Бангладеш, Индия. Китай, Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Боливия, Перу, Никарагуа, Мексика, США, Франция, Германия, Испания, Португалия. Швейцария. Интерес к технологии проявляет также ряд стран Африки и Восточной Европы.</p> <p>Практика показала, что новая технология может сделать значительный вклад в общее улучшение экологического состояния нашей планеты, решая проблему загрязнения методом крупных очистительных операций. Применение этой технологии в сельском хозяйстве позволяет экономически эффективно обеспечить население продуктами питания высокого качества при бережном использовании наших столь драгоценных ресурсов, что приведет к улучшению здоровья населения.</p> <p>В 1997 г. мне удалось посетить институт ЭМ-технологии префектуры Ямагата и изучить применение ЭМ-технологии в растениеводстве и медицине. По возвращении в Улан- Удэ под впечатлением от потрясающих результатов я немедленно приступил к организации научно- исследовательских работ с привлеченисм почвоведов, микробиологов, врачей. Результатом нашего труда стало создание своего собственного, отечественного ЭМ-препарата на основе анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы, которую за чистоту называют голубым оком планеты. Новый препарат получил название &quot;Байкал ЭМ&quot;.</p> <p>Наш подход к решению проблем, связанных с оздоровлением почвы, растений, животных и человека, оказался не менее оригинальным. нетрадиционным и сегодняшней науке, чем &quot;ноу-хау&quot; японцев. Во всяком случае, производственные испытания российской ЭМ-технологии заставляют многих специалистов менять свои взгляды на возможности биотехнологии.</p> <p>Что же представляют собой эффективные микроорганизмы? ЭМ делятся на две группы, требующие противоположных условий существования. Одним - аэробным - необходим кислород, анаэробным он противопоказан. Однако их сосуществование возможно, потому что продукты жизнедеятельности одной группы служат источником питания для другой. В состав специально отобранных и размноженных в лабораторных условиях микроорганизмов входят фотосинтезируюшие, молочнокислые, азотфиксирующис бактерии, дрожжи, лучистые и плесневые грибы и др.</p> <p>В поразительных свойствах ЭМ-технологии проще всего убедиться на своем дачном участке. Главное - она позволяет значительно увеличивать урожайность любых культур. При правильном применении ЭМ-технологии нам удавалось увеличивать урожайность огурцов, перцев, баклажанов, помидоров на 300- 500 %. Конечно, не все овощеводы-любители могут сразу добиваться таких результатов, но увеличить урожайность в 2 раза по плечу большинству из них.</p> <p>Наиболее отзывчивы на благотворную деятельность микроорганизмов овощные культуры. Владельцы дачных участков отмечают, что огурцы и помидоры лучше переносят холода и перепады температур, значительно меньше подвергаются бактериозу. Также наблюдается благотворное влияние ЭМ на ягодные кустарники (малину, смородину, облепиху): при воздействии ЭМ они дают больше молодых побегов и более устойчивы к заболеваниям. Многочисленные отзывы дачников свидетельствуют о том. что уже через неделю после полива ЭМ-раствором улучшаются внешние характеристики овощных культур: зелень становится ярче, листья крупнее, растения быстрее растут но сравнению с контрольными экземплярами.</p> <p>Поливаемые ЭМ-препаратом непасынкованные помидоры дают практически 100%-ную завязываемость плодов, которые можно собирать с куста вплоть, до осени. При этом помидоры отличаются в лучшую сторону и по своим вкусовым качествам, становятся сочными и сладкими. При выращивании ранних огурцов и помидоров первый урожай можно получить на полмесяца раньше обычного.</p> <p>Выращенные с применением ЭМ-технологии овощи (особенно корнеплоды и бахчевые) прекрасно сохраняются зимой. В период применения ЭМ-препарата патогенная микрофлора в почве сводится к минимуму. Снятый урожай будет здоровым, не подверженным гниению и порче. Так, картофель, который обрабатывали ЭМ-раствором в период вегетации, прекрасно пролежал до следующего урожая. Отбраковано было только небольшое количество подсохших клубней. А из тех мешков, в которые была собрана картошка, не обработанная ЭМ-раствором, получился значительный отход гнилых клубней.</p> <p>Кабачки, патиссоны и тыквы вырастают гораздо крупнее и при этом не теряют вкусовых качеств, а срок их хранения значительно увеличивается.</p> <p>Интересные результаты получили те огородники, которые узнавали о чудесных свойствах ЭМ-препарата в середине лета или даже к концу периода вегетации. Так, обработанная на пробу в конце сентября погибающая клубника ожила и продемонстрировала явные признаки открывшегося &quot;второго дыхания&quot;. Такая же замечательная метаморфоза произошла и с огуречными растениями, с которых уже сняли весь урожай. Политые ЭМ-препаратом. они приобрели свежий вид и удивительным образом выдержали нагрянувшие вскоре заморозки.</p> <p>Конечная цель применения ЭМ-технологии на дачном участке - восстановление естественною плодородия почвы, накопление в ней гумуса, придание ей рыхлости, воздушности. Таких результатов, когда почва становится как бы &quot;сдобной&quot;, некоторые дачники добиваются через месяц-другой после начала применения ЭМ-раствора. Конечно, это происходит только в том случае, если плодородный слой содержит достаточное количество органики.</p> <p>Еще об одном немаловажном для дачников свойстве ЭМ-препарата. Небольшое его количество, добавленное в летний туалет, приводит к тому, что через неделю пропадает неприятный запах, а через два-три месяца все будет переработано в компост, которым можно удобрить землю. О преимуществах ЭМ-технологии мы еще расскажем в следующих номерах журнала, а сейчас ознакомимся с экономической стороной ее применения.</p> <p>Один литр универсального микробиологического комплекса &quot;Байкал ЭМ&quot; стоит в магазинах 100-120руб., и его достаточно для обработки шести соток на весь сезонный цикл работ.</p> <p>&quot;Байкал ЭМ&quot; может применяться в четырех вариантах; ЭМ в виде основного водного раствора в разведении 1:1000 для полива, ЭМ-5 для защиты растений от болезней и вредителей. ЭМ-компост как основа высоких урожаев, ЭМ-концентрат ферментированного растительного сырья для подкормки и борьбы с сорняками.</p> <p>Все эти составляющие ЭМ-технологнн производятся простыми методами из любого бросового органического сырья. Получается, что садовод-огородник может сам произвести для своего участка любые удобрения и биологические средства зашиты растении. При этом отпадает необходимость приобретать какие-либо химикаты, а ургаса - разновидность компоста, которая получается из пищевых отходов прямо на кухне, без неприятных запахов, в обычном ведре, по своей ценности превосходит любые биогумусы. стоящие немалых денег. 3 кг&quot; ферментированною биогумуса в среднем стоят 30 руб.. вы же можете произвести такого биогумуса (компоста) несколько тонн.</p> <p>Итак, считайте сами.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Tue, 26 Feb 2013 23:23:26 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Практикум. Советы бывалых.</p> <p>При жарких весенних днях применяют так называемый &quot;обратный полив&quot;: почву около высаженных растений накрывают полиэтиленовой пленкой и присыпают слоем земли в 2-3 см. В результате при нагреве почвы происходит подъем влаги из нижних слоев почвы в верхние, и за счет конденсации влага оседает на остывшей ночью пленке и снова поступает в почву. Таким образом экономится влага, что очень важно на сухих песчаных почвах.</p> <p>В жаркую погоду растения поливают поздно вечером или рано утром. При похолодании - утром или в первой половине дня. В очень жаркую погоду обильно политые места мульчируют тонким слоем компоста или сухого грунта, причем поливают растения только под корень, не по листьям. Крупные капли воды на листьях могут прожечь их. Лучше поливать нечасто, но обильно, чем часто и понемногу. Полив обязателен при посеве и пересадке растений. Перед поливом удобно вносить подкормки.</p> <p>Если на углах грядок расположить приспособления, по которым шланги могли бы свободно скользить во время полива - это сохранит и растения, и шланги. Наиболее подходят для этой цели деревянные ролики, вращающиеся на металлических стержнях. Можно сделать всего 2-3 ролика, ведь их можно быстро и легко переставлять в нужное место. Подойдут и обычные винные бутылки - их закапывают в землю наполовину донышком вверх. Как правило, бутылок нужно по две на каждое междурядье. Если просто вбить круглые столбики по краям грядок, то они защитят только растения, но не шланги: сильное трение приведет к быстрому их изнашиванию.</p> <p>Капуста, огурцы, редис, зеленные культуры предпочитают полив дождеванием. А Лук, томаты, чеснок, бахчевые культуры лучше поливать по бороздам.</p> <p>На песчаных почвах рекомендуется дорожки делать выше грядок, а сажать растения ниже. При таком способе устройства огорода получается, что воду при поливе заливают, как в корыто, и она попадает только под корни растений, а не растекается по дорожкам.</p> <p>Для улучшения тяжелой глинистой почвы рекомендуется добавлять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеивают через крупное решето, разбрасывают по земле слоем 10 см, а затем вместе с удобрениями заделывают в почву. Повторяют так несколько лет подряд, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка.</p> <p>Время от времени почву на участке надо лечить. Например, так. Как только участок освободиться от урожая ранних культур, сразу же без перекопки посейте рожь и хорошо забороните посев. К глубокой осени участок покроется обильной зеленой массой с мощной корневой системой. Когда почва замерзнет, выпадет немного снега, зеленую массу скашивают и используют на корм птицы, в компост и т.д. Оставшиеся корни ржи глубоко уходят в землю, иногда до полутора метров. Такие корневые каналы помогают участку избавиться от закиси. Ранней весной, когда зеленая масса ржи вновь отрастет, участок перекопайте, стараясь при перекопке зеленку уложить корнями кверху, и тут же посадите картофель или помидоры. После ржи почва становится рыхлой, уменьшается количество сорняков, а закопанная зеленая масса - прекрасное природное удобрение. Замечено, что рожь уменьшает численность нематод в почве на 80-90%.</p> <p>Важно правильно проводить рыхление. Как правило, глубокое рыхление (12-14 см) почвы в междурядьях делают при необходимости немедленного полива: вода по взрыхленной почве быстрее попадает к корням растений, расходуется экономно и эффективно, не стекает в ложбины, впадины и другие низкие места. Такое же глубокое рыхление проводят и когда надо выпустить из почвы избыток влаги и дать корням воздух. В остальных случаях в жаркое время рыхление почвы в междурядьях обычно производят на небольшую глубину - до 5-6 см, чтобы не допустить ее высушивания. Такое рыхление рекомендуется проводить по возможности сразу же после полива: корка и трещины на почве недопустимы.</p> <p>Один из способов избавиться от ненужного пня - это просверлить в нем дырки, в которые засыпать калийную селитру, залить водой, сверху покрыть полиэтиленом и оставить на зиму. Весной такие пни легко выкорчевывать и можно даже сжигать. А можно оставить его дальше разрушаться, но в этом случае вокруг пня с селитрой лучше посадить то, что не идет в пищу, например, цветы, которые заберут в себя излишки нитратов из почвы.</p> <p>А вот еще полезный способ избавления от пня - заселить его грибами, например, опятами, а еще лучше вешенкой. В таком продуктивном способе приятное сочетается с полезным. Для того, чтобы грибы превратили пень в труху, потребуется 5-6 лет. И после такую труху лучше не сжигать, а использовать при посадке кустарников или как разрыхлитель на тяжелой глинистой почве.</p> <p>Грибы могут не только бороться с пнями на вашем дачном участке, но и просто расти и приносить ощутимый грибной урожай. Попробуйте метод одного находчивого дачника, который собирал в лесу старые, даже загнившие, шляпки грибов, приносил их на свой участок и закапывал соответственно породам: подберезовики около берез, лисички - под елками, опята - около дровяной площадки. </p> <p> На дачном участке всегда необходимо что-либо сжечь. Наиболее удобно и безопасно делать это в старой дырявой бочке, которая уже негодна под воду. В дне такой бочки пробивают несколько дырок, чтобы снизу поступал воздух, ставят бочку на 3-4 кирпича и разводят костер из всего садового мусора, который необходимо сжечь. Через нижние отверстия бочки на землю (но можно подстелить специальную подстилку) будет высыпаться зола. Можно сделать в нижней части боковой поверхности бочки отверстие, чтобы удобнее было разжигать костер. Хотя это и не обязательно, так как со временем дырки с боков появятся сами, по мере прогорания металла бочки. 4 Когда только появляются всходы овощных культур, а уже необходимо их пропалывать, удобно рыхлить почву обычной стальной столовой вилкой.</p> <p>Удобно устраивать теплички у южной стороны дома или сарая. В этом случае экономится место, обеспечивается тепло и защита от ветра, (Стена дома служит одной из сторон теплицы). При устройстве такой теплички деревянную стену необходимо гидроизолировать. Если тепличка временная, достаточно стену обить рубероидом, а для отражения солнечных лучей покрасить его светлой масляной краской. Но при строительстве теплицы с расчетом на эксплуатацию в течение нескольких сезонов гидроизоляция должна быть более серьезной, иначе можно серьезно повредить дом.</p> <p>Лучшее место для парников - возвышенное, с небольшим скатом на юг или юго-восток, освещенное солнцем в течение всего дня, защищенное от ветра со всех сторон, так как всякий ветер охлаждает парник. Ряды парников для лучшего прогревания целесообразнее размещать с запада на восток.</p> <p>При большой разнице дневных и ночных температур на пленочных укрытиях с внутренней стороны образуется большое количество конденсата воды, в результате чего тепличные растения могут заболеть. Избежать падения капель воды на растения можно, уложив два слоя марли по каркасу под пленку. Концы марли опускают до земли, выводя за края грядок.</p> <p>Деревянные каркасы теплиц надо обязательно обработать антисептиком. Один из самых распространенных - это отработанное горячее автомобильное масло, которое наносится кистью несколько раз во время строительства теплицы. В дальнейшем такая обработка проводится ежегодно.</p> <p>Антисептик более высокого качества получается на бензиновой основе. Для его приготовления заполняют ведро на 3/4 размельченным битумом, заливают бензином на 2/3, плотно закрывают и убирают в надежное укрытие. Смесь регулярно размешивают. Такой антисептик глубже проникает в древесину и быстро сохнет.</p> <p>Чтобы уберечь растения в теплице от перегрева, ее снаружи можно забелить известкой или мелом.</p> <p>Опытные огородники советуют осенью, после окончательного сбора урожая в теплице, рамы снять, просушить и убрать на зиму, например, в сарай. Открытая тепличная почва будет пропитываться дождями, припорашиваться снегом, как и земля открытого грунта. В таких условиях в тепличной почве происходят все процессы, что и в &quot;вольной&quot; земле. В результате нет необходимости часто менять почву в теплице - за зиму происходит ее самоочищение и как бы омолаживание.</p> <p>Для того, чтобы максимально использовать естественное освещение в период неблагоприятных световых условий (октябрь-май), внутри теплицы все, что возможно, надо покрасить белой краской. А Овощи, выращиваемые в защищенном грунте, потребляют больше всего калия, несколько меньше азота и кальция и значительно меньше фосфора и магния.</p> <p>Замечено, что если после заморозков растения находятся в тени и оттаивают постепенно, то повреждения, как правило, бывают минимальными.</p> <p>Людям преклонного возраста, которым трудно наклоняться, стоит сделать на своих участках высокие грядки, которые существенно облегчают труд по уходу за овощами. Такие грядки делают из кирпича, камня, дерева. Высота сторон, как правило, небольшая: 45-60 см, а ширина - не более 1 м, если подход к грядке возможен лишь с одной стороны, и 2 м при свободном доступе со всех сторон. Заполнить такую грядку можно, например, так: в основании 25 - сантиметровый слой бутового камня, обеспечивающий дренаж, затем слой старого дерна, перевернутого травой вниз, потом - плодородная почва.</p> <p>В открытом грунте высаженные растения (кабачки, патиссоны и др.) при угрозе заморозков можно прикрыть коробками из картона, пластмассовыми ведрами, колпаками из нескольких слоев газет. А вот металлические ведра применять не стоит - от мороза растения они не спасут.</p> <p>Под зиму на грядках можно оставить часть мелких корнеплодов моркови, петрушки, скорцонера, овсяного корня, пастернака, стахиса, топинамбура. Весной эта витаминная продукция окажется весьма кстати.</p> <p>Все большей популярностью у овощеводов-любителей пользуются подзимние посевы овощных культур. К севу под зиму приступают, когда почва начинает промерзать на глубину 2-5 см. Но грядки надо подготовить заранее. Землю, которой будут присыпаться посевы, также готовят заранее и хранят там, где она не промерзнет, например, в сарае. Обычно под зиму сеют редис, репу, брюкву, свеклу, морковь, петрушку, сельдерей, укроп. 3 подготовленных, удобренных грядках делают бороздки глубиной до 2,5 см, шириной - 2-3 см и оставляют до посева. Если перед посевом в бороздках будет снег, его выметают веником, а затем высевают семена. При подзимних посевах сеют только сухими семенами, увеличивая норму расхода семян примерно в полтора раза, чем при обычном посеве весной. Бороздки присыпают песком или торфом, а затем заравнивают перегнойной землей.</p> <p>Всходы от подзимних посевов появляются более дружные и ровные, а урожай поспевает к съему на 2-3 недели раньше.</p> <p>В Сибири крестьянки сеяли только в так называемые &quot;женские&quot; дни - среду, пятницу и субботу. Считалось, что такие посевы наиболее удачны.</p> <p>Все знают, сколько вреда приносят птицы посевам, особенно гороха. Попробуйте следующий прием: укройте наиболее привлекательные для птиц посевы (гороха, фасоли, свеклы и др.) сучьями, а еще лучше - старыми еловыми ветками. Свежими укрывать нельзя - солнечные лучи и тепло пропускать не будут; на старых, полузасохших, хоть и иголок мало, и пожелтели они, а птицам все равно колко по ним бегать. Вот так и птиц не погубите и свой труд сохраните.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Tue, 26 Feb 2013 23:19:16 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Совместимость растений<br />Совместная посадка растений с учётом их совместимости позволяет повысить урожай. В случае несовместимости (подавления) - урожаи снижаются.</p> <p><strong>Совместимые растения: </strong><br />Вишня - малина <br />Баклажаны рекомендуется сажать среди кустовой фасоли, отпугивающей колорадского жука.<br />Благоприятно влияет на баклажаны - чабер. <br />Для бобов наиболее благоприятные соседи - огурцы. Поэтому рекомендуется сажать бобы вокруг грядок с огурцами. Бобы хорошо сочетаются с горчицей, картофелем, редисом, редькой, сахарной кукурузой, шпинатом. Вкрапление бобов в посадки этих растений улучшает питание последних азотом. Душистый базилик, посаженный рядом с бобами, уменьшает повреждение их бобовой зерновкой. Другие полезные травы для бобов: бурачник, душица, розмарин, тысячелистник.<br />На виноград оказывают благоприятное воздействие редис и редька масличная. <br />Петрушка оздоравливает виноградники, пораженные филлоксерой. <br />Отношения взаимопомощи отмечено у гороха с морковью, огурцами, репой. Горох хорошо растет между рядами этих культур, и, как и все бобовые, обогащает почву азотом.<br />Горчица отпугивает от гороха гороховую плодожорку и угнетает сорняки <br />Горох совместим так же с овесом и сельдереем. Помидоры выделяют биологически активные вещества, стимулирующие развитие гороха. <br />Корневые выделения горчицы (в смешанных посевах) стимулируют рост гороха. <br />На землянику благоприятно влияют: кустовая фасоль, петрушка, шпинат. Чеснок - защищает. Петрушка, посаженная в междурядьях земляники - отпугивает слизней. <br />Земляника может сочетаться с капустой, луком, редисом, редькой, салатом, свеклой, чесноком. Из трав на нее хорошо действует бурачник (orypeчная трава) и шалфей. Мульчирование почвы в период образования плодов еловыми и сосновыми иглами - существенно улучшает вкус земляники; <br />Капуста белокочанная в качестве соседей предпочитает салат, лук, сельдерей, укроп, кустовую фасоль, редис и даже картофель. <br />Укроп, посаженный между рядами капусты, улучшает ее вкус и отпугиват гусениц и тлю. <br />Сельдерей защищает капусту от земляных блошек и капустной мухи, но своим запахом привлекает капустную белянку, а значит, размещать их вместе нежелательно. <br />Для капусты благоприятно также соседство с огуречной травой, которая хорошо влияет на капусту и своими жесткими волосистыми листьями отгоняет улиток. <br />Очень хорошая сопровождающая культура для капусты - салат (все виды) Он также защищает ее от земляной блошки. <br />Капуста весьма нуждается в защите от разнообразных капустных бабочек, откладывающих яйца на ее листьях. Эту роль могут выполнить ароматические травы, своим сильным запахом маскирующие запах капусты. Поэтому вокруг посадок капусты рекомендуется сажать иссоп, мяту, полынь, ромашку аптечную, чабер, шалфей. <br />Лук-порей отпугивает гусениц совки. <br />В междурядье капусты уместно высадить бархатцы, настурцию, ноготки - они отпугивают тлю, капустных и морковных мух, белянок. <br />Пастернак привлекает хищных насекомых, уничтожающих гусениц. <br />С капустой брокколи совместимы кочанный салат, лук сельдерей,свекла. <br />Нежелательны для капусты: помидоры, фасоль, морковь.<br />Картофель хорошо уживается с баклажанами, капустой, кукурузой, луком, шпинатом, фасолью, хреном, чесноком и мятой. Картофель защищает фасоль от брухуса, а фасоль подпитывает картофель азотом. Вышеперечисленные растения выгодно дополняют друг друга, так как берут влагу и питательные вещества из разных горизонтов почвы. При выращивании картофеля в смешанной культуре с совместимыми растениями он меньше болеет и много лет растёт на одном месте, при стабильной урожайности. Картофель неравнодушен к капусте, луку, моркови, редьке, салату, укропу, чесноку. Лучшие партнеры для картофеля - бобы, кустовая фасоль и шпинат. Фасоль, посаженная в междурядьях картофеля, обогащает почву азотом и отпугивает колорадского жука. Картофель хорошо сочетается с капустой, особенно с цветной кольраби, кукурузой, редисом и разными видами салата, Благоприятное влияние на картофель оказывает хрен, высаженый кустами по картофельному участку. Колорадского жука отпугивают бархатцы, котовник, кориандр, настурция, пижма. Фитонциды лука и чеснока быстро уничтожают патогенный картофельный гриб - фитофтору. <br />Кукуруза относится к растениям, требовательным к питанию, поэтому она очень хорошо сочетается и с кустовой, и с вьющейся фасолью, для которой кукуруза является опорой. Кукуруза сочетается с бобами, огурцами, помидорами, ранним картофелем, салатом. Огурцы рекомендуется сажать вокруг кукурузных делянок. С точки зрения аллелопатии, кукуруза - очень дружественное растение для многих культур. Она благотворно влияет на картофель, подсолнечник.<br />Кукурузу уплотняют кабачком, тыквой, а так же фасолью или горохом, для которых кукурузный стебель - служит опорой. Горох с фасолью способствуют накоплению в почве азота. <br />Соя оберегает кукурузу от клопов-черепашек <br />Плохие соседи для кукурузы - свекла столовая и сельдерей<br />Лук и морковь защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук - морковную муху. <br />Лук сочетается с земляникой, кресс-салатом, огурцами, редисом, салатом, свеклой, помидорами, петрушкой. Окаймление грядок лука чабером благоприятно для роста лука, ромашка аптечная также хорошо действует на него, но только при небольшом количестве кустов ромашки (один - на погонный метр грядки). <br />Разместив отдельными растениями лук и чеснок рядом с огурцами, можно защитить их от бактериоза. Лук не сочетается с бобами, горохом, фасолью. Для него неблагоприятно также соседство шалфея. <br />Малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину - от серой гнили. <br />Морковь и горох взаимообогащают друг друга. Морковь дружит и с помидорами, салатом, укропом, луком, морковью. <br />Корневые выделения свеклы, посаженной по краю грядки - оздоравливают морковь. <br />Мята (мелисса) - хорошо растёт в зарослях щавеля. <br />Под облепихой выращивают землянику или лекарственные травы: ромашку, душицу. Из этих трав с листом облепихи получается хороший витаминный чай. <br />Огурцы дружат с горохом и капустой, но сторонятся виноградной лозы. Если между огурцами посеять укроп, увеличится продолжительность их плодоношения, а следовательно - урожай. Огурцы совместимы и с фасолью, салатом, луком, сельдереем, свеклой, петрушкой. Фитонциды лука губят паутиного клещика на огурцах. <br />Орех не имеет совместимых культур;<br />Помидорам помогут яровой чеснок и укроп. Помидоры и сами помогают другим растениям. Для отпугивания бабочек плодожорки и защиты от парши груш и яблонь садят высокорослые томаты. Помидоры выделяют биологически активные вещества, которые стимулируют развитие гороха, капусты, лука, фасоли.<br />Базилик душистый улучшает вкус помидоров; <br />Редька дружит с морковью, огурцами, пастернаком, помидорами, свеклой, тыквой и шпинатом; <br />Салат отпугивает земляную блошку от редиса, редьки, капусты; <br />Редис, посаженный между кустовой фасолью, будет крупнее, и вкуснее. Этому способствуют, так же - настурция и кресс-салат. <br />Свекла хорошо уживается с салатом, горохом, капустой, укропом и петрушкой; <br />Сельдерей предпочитает в соседи: томат, фасоль, шпинат, лук, огурец, капусту <br />Смородина не повреждается почковым клещом, если между кустами посадить лук и оставить его на зиму в земле. <br />Соя дружит со всеми культурами. <br />Спаржа и бархатцы - помогают в борьбе с нематодой. <br />Издавна вместе сажали бобы, тыкву и кукурузу. Тыква тормозила рост сорняков, затеняя своей листвой почву, кукуруза защищала тыкву от перегрева, бобы обогащали почву азотом. Эти растения дополняют друг друга, так как берут влагу и питательные вещества из разных горизонтов почвы, для их развития необходимы разные минеральные элементы, по-разному относятся они к освещению.<br />Между овощами и деревьями высевают пряные растения - анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян, эстрагон. Запах этих растений, их фитонциды - препятствует распространению вредителей и болезней. <br />Если между грядами картофеля или лука посадить бархатцы, настурцию, календулу (ноготки), цикорий, запахать в почву пучки ржаной соломы - они защитят эти культуры от поражения нематодой. Бархатцы, горчица листовая, ноготки, чистотел, шпинат - они оздоравливают почву. <br />Если вокруг участка, на котором посажены розы, сделать бордюр из ноготков, поражение роз нематодами станет невозможным. <br />Петрушка прогонит муравьёв, а так же, она оздоравливает виноградники, пораженные филлоксерой. <br />Пижма цинерариелистная, или далматинская ромашка, спасает капусту от тли, гусениц капустной совки и белянки, а яблоню - от тли, яблонной плодожорки и других вредителей. Порошком этого растения пользовались для борьбы с блохами, клопами, мухами, тараканами и даже мышами. Можно использовать также пижму розовую и близкую к ней пижму красную. Эти растения известны еще под названиями ромашки персидской и ромашки кавказской. <br />С салатом уживаются: морковь, огурцы, бобовые, редис; <br />Фасоль совместима с капустой, огурцами, сахарной свеклой. Фасолью полезно обсаживать другие культуры, так как она помогает избавиться от лугового мотылька. <br />Чеснок защищает астры, гвоздики, гладиолусы, розы от мучнистой росы, черной ножки, черной пятнистости и фузариоза, снижает заболеваемость гвоздики серой гнилью. <br />Яблоня - малина <br />Стевия (Медовая трава) - может расти рядом с чесноком, даже в цветочном горшке, на окне. <br />Сельдерей, укроп, лук, морковь хорошо посаженные рядом. Их можно сажать вместе или последовательно, одно за другим.</p> <p><strong>Несовместимые растения: </strong></p> <p>Не рекомендуется сажать бобы (фасоль, горох, сою) с луком и чесноком. Так же, на бобы плохо действует соседство бархатцев и полыни горькой. <br />Виноград несовместим с капустой которая является врагом винограду; <br />Горох - несовместим с брюквой, фасолью, томатом; <br />Гарох и фасоль конфликтуют с луком и чесноком; <br />Неблагоприятны сочетания гороха со всеми видами лука, помидорами, чесноком, брюквой, фасолью; <br />Плохо влияет на горох - полынь горькая; <br />Грецкий орех угнетает всё, что попадается под его крону; <br />Капуста - она несовместима с помидорами, морковью; <br />Каппуста не сочетается с петрушкой, морковью и сильно страдает от близко растущего винограда; <br />На листовую капусту плохо действует пижма. <br />Картофель несовместим с подсолнечником, помидорами и тыквой (они могут вызвать у него заболевание фитофторой); <br />Картофиль угнетают: вишня, яблоня, малина, рябина, подсолнечник; <br />Картошка не терпит огурцы, помидоры и тыкву; <br />Не рекомендуется сажать картофель с сельдереем; <br />Плохие соседи для кукурузы - свекла столовая и сельдерей; <br />Смородину и крыжовник нельзя сажать рядом (повреждение крыжовниковой огневкой); <br />Лук не сочетается с бобами, горохом, фасолью,, (капустой, картофелем - ?). Для него неблагоприятно также соседство шалфея. <br />Малина и земляника - если они рядом, это способствует размножению землянично-малинного долгоносика; <br />Облепиха, земляника и пасленовые - если они рядом, это способствует развитию одинаковых болезней; <br />Огурцы подавляются помидорами; <br />Огурци враждуют с картофелем и ароматическими травами;<br />Персик угнетает вишню, грушу и яблоню. Их надо сажать подальше друг от друга. <br />Петрушка - огурец, кочанный салат; <br />Помидор, укроп и фасоль несовместимы с капустой; <br />Помидоры агрессивны по отношению к винограду; Томаты - огурец, репа, горох, свекла, петрушка, яблоня, красная капуста; Помидоры угнетаются картофелем и репой. <br />Редька - шпинат; <br />Редькин враг - иссоп; <br />Салат несовместим с горчицей листовой; <br />Свёкла плохо уживается с картофелем, шпинатом, кукурузой; <br />Тополь очень агрессивен - в его парах задыхаются многие культурные растения (яблоня, кукуруза); <br />Тыква - картофель; <br />Фасоль - подавляется луком-шалотом; <br />Фенхель - угнетает практически все культурные растения. <br />Действие трав: шалфей несовместим с луком, бархатцы плохо воздействуют на бобы, полынь - на бобы и горох, а пижма - на капусту листовую .</p> <p>из ливинтернет</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Tue, 26 Feb 2013 20:10:11 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p><strong>Посадка картофеля под солому</strong><br />Очень хотел успеть написать статью о посадке картошки в солому, или точнее под солому, до начала посевного сезона. Но думается еще успел и для эксперимента еще время есть.<br />Все мы привыкли к традиционному способу посадки картофеля:<br />а) вскапывание земли;<br />б) внесение навоза или удобрений;<br />в) закапывание каждой картофелины в отдельную лунку или в случае с автоматизацией процесса – за один раз весь ряд;<br />г) Прополка;<br />д) окучивание;<br />е) сбор урожая картофеля.<br />И ко всему этому опрыскивание или “собирание” колорадских жуков.<br />Часть трудозатрат можно избежать, если посадить картофель под/в солому.<br />Возможно, лучший способ посадки картофеля — это посадка его под солому. При этом:<br />а) картошка кладётся прямо на землю (исключается вскапывание);<br />б) укрывается 50-сантиметровым слоем соломы (что легче чем землей);<br />в) в течении лета не поливается, не окучивается, не пропалывается от сорняков, если нужно то собираются колорадские жуки, без этих никак;<br />г) осенью разгребаем солому граблями и собираем готовый урожай. Как говорят, – “чистый” урожай.<br />На фото несколько фото этапов посадки картофеля под солому:</p> <p>Рыхление земли:<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://g3.s3.forblabla.com/u38/photo5BE0/20961117916-0/large.jpg#20961117916" alt="http://g3.s3.forblabla.com/u38/photo5BE0/20961117916-0/large.jpg#20961117916" /></p> <p>Укладка картофеля<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://g1.s3.forblabla.com/u38/photoC274/20068826520-0/large.jpg#20068826520" alt="http://g1.s3.forblabla.com/u38/photoC274/20068826520-0/large.jpg#20068826520" /></p> <p>Присыпка удобрением, смешанный с землей:<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://g4.s3.forblabla.com/u37/photo61DC/20738045067-0/large.jpg#20738045067" alt="http://g4.s3.forblabla.com/u37/photo61DC/20738045067-0/large.jpg#20738045067" /></p> <p>Укрытие соломой:<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://g4.s3.forblabla.com/u38/photo7B44/20184190765-0/large.jpg#20184190765" alt="http://g4.s3.forblabla.com/u38/photo7B44/20184190765-0/large.jpg#20184190765" /></p> <p>Через время виден уже результат:<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://g1.s3.forblabla.com/u38/photo439E/20291899369-0/large.jpg#20291899369" alt="http://g1.s3.forblabla.com/u38/photo439E/20291899369-0/large.jpg#20291899369" /></p> <p>Ну а это очень приятно взгляду любому хозяину:<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://g4.s3.forblabla.com/u37/photo7F0A/20407263614-0/large.jpg#20407263614" alt="http://g4.s3.forblabla.com/u37/photo7F0A/20407263614-0/large.jpg#20407263614" /><br /><br /> </p> <p>И сам картофель!</p> <p> <img class="postimg" loading="lazy" src="https://g4.s3.forblabla.com/u35/photoB14B/20630336463-0/original.jpg#20630336463" alt="http://g4.s3.forblabla.com/u35/photoB14B/20630336463-0/original.jpg#20630336463" /></p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sat, 23 Feb 2013 23:55:47 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>РЫЖИК ЕЛОВЫЙ<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://mushroomer.info/wp-content/uploads/HLIC/f88c6a6a81905d29cb54a5b3eada1b99.jpg" alt="http://mushroomer.info/wp-content/uploads/HLIC/f88c6a6a81905d29cb54a5b3eada1b99.jpg" /><br />Шляпка варьирует от бледно-розового до темно-оранжевого цвета. Вначале выпуклая, нередко с бугорком посредине, с загнутыми вниз краями, позже становится плоско-вогнутой. Ломкая, без опушения по краям. Кожица гладкая, в сырую погоду скользкая, при повреждении приобретает зеленую окраску.<br />Ножка цилиндрическая, очень ломкая, сначала цельная, с возрастом полая, окрашена так же, как и шляпка. При повреждении зеленеет.<br />Пластинки слегка нисходящие, очень частые, обычно немного светлее шляпки, при надавливании быстро зеленеют. Мякоть оранжевого цвета, на изломе быстро зеленеет, имеет слабый фруктовый запах и приятный вкус. Млечный сок обильный, ярко-оранжевый, иногда почти красный, на воздухе зеленеющий, не едкий.<br />Рыжики растут летом-осенью в еловых лесах, на засыпанной хвоей лесной подстилке.</p> <p>РЫЖИК<br />Lactarius Deliciosus<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://mushroomer.info/wp-content/uploads/2009/08/ryzhik-150x150.jpg" alt="http://mushroomer.info/wp-content/uploads/2009/08/ryzhik-150x150.jpg" /><br />Распространен главным образом в центральных и северных широтах страны, но встречается также в южных горных районах, там где есть молодые или изреженные посадки сосны, ели, лиственницы, пихты. Часто встречается в июле-октябре.<br />В зависимости от произрастания в сообществе с хвойными породами различают две основные формы: рыжик боровой или сосновый, симбиотирующий с сосной и лиственницей и имеющий ярко-рыжевато-оранжевую окраску шляпки, с концентрическими более темными оранжевыми или оливковыми зонами. Другая форма рыжика встречается в еловых лесах и имеет синевато-зеленоватую окраску шляпки, с желто-оранжевой зональной полосатостью.<br />Шляпка у обеих разновидностей в начале развития слабо выпуклая, впоследствии воронковидная, со слегка завернутыми внутрь краями, гладкая, слизистая, до 10 см в диаметре.<br />Пластинки нисходящие, частые, оранжевые, от надавливания появляются зеленоватые пятна.<br />ryzhik_smallНожка длиной до 10 см, толщиной до 2 см, вначале плотная, позже полая, цилиндрическая, снаружи оранжевая, внутри белая.<br />Мякоть ломкая, беловато-оранжевая, на изломе быстро краснеет, а затем зеленеет, в изобилии выделяет ярко-оранжевый не жгучий млечный сок, приятного смолистого аромата.<br />Споры яйцевидные, бесцветные, в массе белые.<br />Рыжик — ценный съедобный гриб, используемый в солёном виде, реже его употребляют свежим и маринованным. Относится к высшей грибной категории пищевой ценности. Лучший гриб для засола (при засоле его не нужно вымачивать, в отличие от других млечных грибов) .</p> <p>Рыжик – один из трёх грибов, которые специалисты относят к первой категории. И это отнюдь не случайно.<br />Рыжик – самый легкоусвояемый съедобный гриб. Некоторые даже едят его в сыром виде, просто посыпая солью. Хотя мы рекомендуем и этот ценный гриб всё же отваривать перед употреблением в пищу.<br />Где же растут рыжики? Рыжики, как известно, бывают двух видов: сосновый и еловый. По пищевой ценности обе эти разновидности примерно одинаковы. Даже по названиям этих видов понятно, что рыжик предпочитает леса хвойных пород. Особенно рыжик любит молодые леса. Можно найти рыжики в молодом ельничке, правда, для этого придётся изрядно потрудиться, пробираясь через колючую хвою. В сосновых лесах (которые растут, как правило, на песчаных почвах) рыжики облюбовали полянки. Собирать их там одно удовольствие.<br />Тут требуется внимание: сосновые рыжики любят прятаться в траве. И в то же время рыжик не любит одиночества. Где один, там и другой можно отыскать. В благоприятные годы урожай рыжиков в северо-западных лесах чрезвычайно высок.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Fri, 13 Jul 2012 07:20:23 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>В царстве грибов присутствуют не только всем известные и знакомые шляпочные грибы на ножке, но и микроскопические дрожжи, сбраживающие различные продукты и вырабатывающие антибиотики</p> <p>Описание грибов<br />Гриб – просторечно-обиходное слово, обозначающее плодовое тело грибов-макромицетов. В славянских языках под наименованием грибы также понимают царство живой природы, в которое объединяются организмы, несущие в себе некие признаки как животных, так и растений. В других языковых группах для этих понятий существуют различные термины, например, английское обиходное выражение — mushroom или toadstool, а для представителя царства существует специальный термин fungus, заимствованный из латыни. Само же славянское слово «гриб» восходит к праславянскому «gribъ» и по поводу его этимологии споры среди биологов не прекращаются по сей день. Большее число ученых находится на стороне версии о происхождении «gribъ» от глаголов gribati «рыть» и grebti «грести». Таким образом, гриб – это «то, что вылезает, вырывается из земли».<br />Рост грибов осуществляется за счет вегетативного тела – мицелия, представляющего собой микроскопические переплетающиеся гифы (нити), пронизывающие питательный субстрат (древесину, почву). Но для образования зачатков плодовых тел грибов на мицелии необходимы особые природные условия: строго определенная для каждого вида макромицетов влажность и температура воздуха и почвы, а также присутствие симбионтных организмов (как правило, деревьев и кустарников). Поэтому каждый гриб появляются на поверхности Земли в свой сезон, на своем месте и при благоприятных погодных условиях.<br />Грибы отличаются большим разнообразием форм плодовых тел: шляпочные (на ножке), веерообразные (вешенки), многошляпочные (гриб-баран), копытообразные (трутовики), коралловидные (рогатиковые), чашевидные (сумчатые грибы), шарообразные (дождевики), звездообразные (земляные звездочки), распростертые (в виде налета на поверхности). Но обычно грибы классифицируют не по морфологии, а исходя из практических соображений. Поэтому грибы принято разделять на съедобные, несъедобные и ядовитые.<br />Такие съедобные грибы как грузди, сыроежки, опята, маслята, белые и другие, после предварительной и кулинарной обработки употребляются в пищу, но ценятся они больше за вкусовые и ароматические качества, чем за питательную ценность для организма. Исходя из этих соображений, грибы жарят, маринуют, солят и едят как закуску или сушат и толкут в порошок с целью дальнейшего применения в качестве приправы. Собирание грибов в естественных условиях давно приобрело значение хобби или вида активного отдыха, в связи с чем, это увлечение во многих странах называют «грибной охотой». Особенной популярностью пользуется сбор трюфелей при помощи специально обученной собаки – такое занятие и правда сильно напоминает охоту. Помимо развлечения существует и целая отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением и выращиванием грибов (вешенки, трюфели, шампиньоны и прочие) в промышленных масштабах. Микроскопические дрожжевые культуры грибов находят не менее широкое применение в пищевой отрасли, чем их шляпоногие родственники. Они играют важную роль в приготовлении уксуса, алкогольных напитков, кисломолочных продуктов, плесневелых сыров и выпечке хлебобулочных изделий.</p> <p>Полезные свойства грибов<br />Грибы богаты протеинами и по некоторым данным по количеству белка они не уступают мясу. Они содержат витамины А, РР, С, D и группы В, фосфор, кальций, железо, селен и калий, а также ферменты, способствующие расщеплению белков, углеводов и жиров. Однако в составе грибов присутствуют растительные волокна и хитин, которые очень трудно перевариваются и мешают усвояемости полезных веществ. Для повышения доступности клеточного содержимого гриба оптимальным является следующий способ: плодовые тела продукта высушиваются, перемалываются в порошок в кофемолке и хранятся в измельченном виде с добавлением поваренной соли в плотно закрытой банке в темном месте. Порошок добавляется в блюда в качестве приправы за несколько минут до готовности.</p> <p>Вред грибов<br />Клеточные оболочки грибов состоят из хитина (является основным соединением панциря ракообразных) и не перевариваемой целлюлозы, поэтому их содержимое практически недоступно человеческому организму при прохождении через желудочно-кишечный тракт. То есть они минуют пищеварительную трубку практически как балластное вещество и чемпионами по этому показателю выступают лисички и опята, остающиеся неизменными на выходе из организма в таком виде, в каком были после пережевывания.</p> <p>Съедобные и внешне безопасные грибы впитывают в себя токсичные и радиоактивные вещества: кадмий, цезий, свинец, ртуть. Следовательно, собирать грибы в промышленных зонах и вдоль дорог не просто вредно, но и опасно для жизни. Также нежелательно покупать грибы с рук – они могут быть собраны в экологически загрязненных районах. Не рекомендуется собирать грибы новичкам в одиночку, ведь даже маленький кусочек ядовитого гриба, попавший в корзину, может приводить к тяжелым отравлениям.<br />Употребление грибов как тяжелой пищи противопоказано маленьким детям, беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Fri, 13 Jul 2012 07:18:30 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Некоторые грибы, мимо которых мы обычно проходим мимо, на самом деле, обладают большим лечебным потенциалом. Например, согласно исследованиям, пестрый трутовик может улучшить иммунную защиту организма и противостоять раку.<br />Трутовик пестрый достаточно часто можно встретить в лесной зоне практически по всему миру<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://mushroomer.info/wp-content/uploads/HLIC/318fcbf681d741caf3a6e1f5dc66a7fb.jpg" alt="http://mushroomer.info/wp-content/uploads/HLIC/318fcbf681d741caf3a6e1f5dc66a7fb.jpg" /><br />Трутовик пестрый или траметес разноцветный (Trametes versicolor) достаточно часто можно встретить в лесной зоне практически по всему миру. Во многих лесах это самый распространённый гриб-трутовик. Обычно он растет на поваленных стволах и пнях лиственных пород деревьев, чаще всего березы и дуба, но иногда селится и на хвойных. Подобно шиитаке, рейши и мейтаке, известным восточным грибам с противоопухолевой активностью, пестрый трутовик выглядит неприглядно, но является чрезвычайно полезным.<br />Траметес разноцветный содержит связанный с белком полисахарид-K (PSK), который оказывает выраженное противораковое и иммуностимулирующее действие. На основе PSK был создан известный препарат Krestin. Противораковая активность PSK доказана в клинических испытаниях.<br />Обнаружено, что он стимулирует иммунный ответ, блокирует рост опухолей и распространение метастаз, подавляя экспрессию некоторых онкогенов и снижая концентрацию свободных радикалов. Пестрый трутовик оказывает антибактериальное, антивирусное и противогрибковое действие, стимулируют работу печени и почек, нормализует уровень холестерина. Противораковую активность проявляет не только препарат из мицелия, но также водные и спиртовые вытяжки самого гриба.<br />Многолетние исследования, финансируемые Национальным институтом здоровья (NIH), обнаружили, что пестрый трутовик может улучшить состояние иммунной системы после токсического действия курса лучевой терапии. Показатели уровня лимфоцитов и активности естественных клеток-киллеров улучшались при использовании этого гриба.</p> <p>Почему мы не знаем об этом?<br />Конечно, как и у всех натуральных природных лекарств, будущее этих препаратов туманно. Фармацевтические гиганты (Big Pharma) не могут заработать миллиарды на грибах, потому что их нельзя запатентовать. Ведь они созданы природой. Значит, на проведение дорогостоящих клинических исследований можно не рассчитывать.<br />Пестрый трутовик как лекарственное средство известен на протяжении сотен лет в странах Азии, Европы и Северной Америке. Однако чем длиннее исторический опыт использования лекарственных средств, тем меньше вероятность, что производные этих натуральных препаратов будут запатентованы.<br />Более 70% новых лекарств создается из природных источников. Но после анализа механизма действия природных компонентов растений фармацевтические компании пытаются синтезировать аналог с таким же эффектом, чтобы его можно было продать. Такой подход не приводит к развитию методов лечения, скорее, наоборот. Это печальный факт.<br />Согласно опросу врачей в онкологическом центре McGill, из 118 специалистов 75% заявили, что при возникновении рака откажутся от использования химиотерапии из-за ее разрушительного воздействия на организм, а также крайне низкой эффективности. Эти 118 врачей являются экспертами в области онкологии, но они не только отказались от использования химиотерапии для себя, но и не будут рекомендовать ее своим родным. Это одно из доказательств уровня современной медицины.<br />В то время как огромное количество лекарственных растений растет вокруг, мы вынуждены прибегать к токсичным и дорогим средствам и методам лечения.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Fri, 13 Jul 2012 07:14:41 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Начинающие грибники, часто не знают большинства правил сбора грибов, а так же не понимают, какие грибы съедобные и какие являются ядовитыми. Начинающий грибник свои первые походы в лес за грибами, должен проводить с опытным грибником, таким образом, он сможет правильно научиться различать грибы и правильно их собирать.<br />Опытный грибник, всегда сможет помочь начинающему грибнику советом, а так же поможет правильно собрать «урожай». Начинающие грибники должны знать, что грибы необходимо собирать по определенным правилам, которые необходимо выполнять для того, чтобы грибов не становилось меньше после их сбора.<br />Обычно, грибы собирают таким образом: небольшим ножиком обрезается ножка гриба, и притаптывается землёй или же сверху срезанного гриба кладут листья с землёй. Таким образом, Вы сможете продлить жизнь грибнице, и собрать не один урожай. Некоторые виды грибов собирают, не обрезая ножку, а выкручивая гриб из грибницы.<br />Новичок должен помнить, что грибы являются неотъемлемой частью природы, и ни в коем случае нельзя допускать случаев, когда при сборе грибов они вырываются из земли с корнем. Если Вы идёте в лес, позаботьтесь&#160; о своей безопасности, возьмите с собой все необходимые вещи для оказания первой помощи, а так же мобильный телефон, если Вы заблудитесь, Вы всегда сможете позвонить и предупредить своих родных о том, что Вы заблудились. Не забывайте брать с собой крем от комаров, в лесу их более чем достаточно, поэтому они будут только отвлекать Вас от сбора грибов. И, конечно же, не забывайте про нож, он необходим в лесу больше всего, благодаря ножу, Вы сможете не только срезать грибы, но и помечать места, где Вы уже были для того, чтобы не заблудиться.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sun, 08 Jul 2012 17:47:55 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Текст: Светлана Ширяева<br /><strong><span style="font-size: 16px">Помидоры-черри</span></strong></p> <p>К группе черри относятся сорта и гибриды томата с плодами массой не более 25 г. У современных вишневидных томатов плоды в соцветии выравнены по массе, устойчивы к растрескиванию, созревают дружно.</p> <p>Как правило, это скороспелые высокорослые сорта. На кисти может формироваться в среднем от 16 до 20 плодов. А длина ее в некоторых случаях достигает 1 м. Различной окраски (желтые, розовые,красные, оранжевые, зеленые) и формы (округлые, удлиненные, каплевидные), такие разноцветные гроздья могут стать украшением огорода.</p> <p>Помидоры черри можно выращивать и на балконах, в вазонах (так как томаты – растения обильно ветвящиеся, им обязательно требуется опора). Особенно хороши они в подвесных кашпо: поникающие побеги, длинные кисти с мелкими ярко-красными ароматными плодами создают впечатление нанизанных крупных бусин на фоне ажурной листвы.</p> <p>Для выращивания в небольших горшках и ящиках нужно выбирать сорта с компактной формой куста, высотой до30–40 см. Томаты, посеянные в марте, могут плодоносить вплоть до Нового года.<br />Сорта и гибриды вишневидных томатов:</p> <p>F1 Бусинка (агрофирма &quot;Ильинична&quot;) - скороспелый вишневидный гибрид для теплиц. Кисти двух-трехкратно ветвятся, на каждой веточке созревает до 20 плодов. Они мелкие, массой до 15 г, ярко-красные, блестящие, очень вкусные.</p> <p>'Бонсай' - миниатюрный томат. Ультраскороспелый, предназначен для выращивания на балконе, подоконниках, в подвесных кашпо. Растения низкорослые, штамбовые, не требуют формировки. Плоды необычайно вкусные. Сорт отличается высокой декоративностью, оригинальным внешним видом.</p> <p>F1 'Маришка' (агрофирма &quot;Ильинична&quot;) - раннеспелый высокорослый индетерминантный гибрид. Рекомендован для выращивания в парниках и теплицах. Кисть компактная, с 12–15 розово-малиновыми округлыми плодами массой 25–30 г. Плоды плотные, салатного типа, сладкие. Гибрид устойчив к комплексу болезней.</p> <p>'Вишня красная' и 'Вишня желтая' – раннеспелые сорта, предназначены для выращивания в пленочных теплицах или в открытом грунте с подвязкой к кольям. Растения высокорослые. Особую декоративность растениям придает кисть, на которой формируется от 20 до 40 плодов.</p> <p>F1 'Золотая бусинка' (агрофирма &quot;Ильинична&quot;) - высокорослый, индетерминантный, раннеспелый гибрид. Рекомендован для выращивания в теплицах. На кисти созревает до 20 желто-оранжевых плодов массой 15 г. Плоды плотные, салатного типа, очень вкусные. Гибрид устойчив к комплексу болезней.</p> <p>Томат вишневидный F1 'Черри' - а раннеспелый индетерминантный гибрид. Выращивают в теплицах и в открытом грунте. На одной кисти созревает в среднем до 20 плодов массой 20–25 граммов.</p> <p>F1 Черри Кира (агрофирма &quot;Семко-Юниор&quot;) - раннеспелый вишневидный гибрид. В кисти 16–18 некрупных плодов оранжевого&#160; цвета. Урожай можно снимать как в кистях, так и отдельными плодами. Плоды отличного вкуса, сохраняются до 30 дней.</p> <p>'Красная шапочка' (&quot;Поиск&quot;). Раннеспелый супердетерминантный (слаборослый) декоративный томат, подходит для выращивания на балконе, подоконнике и в подвесных кашпо. Начинает созревать на 85–90-й день после полных всходов. Растение низкорослое, штамбовое, не требует формировки. Плоды округлые, красные, массой&#160; 15–20 г. Урожайность 0,25 кг с растения. Отличается привлекательным внешним видом и отменным вкусом.</p> <p>F1 Черри Ликопа (агрофирма &quot;Семко-Юниор&quot;). Другой вишневидный гибрид, более крупноплодный по сравнению с Черри Кира, среднераннего срока созревания. В кисти по 8–10 плодов массой более 40 г каждый. Плоды отличного вкуса.</p> <p>'Минибел'- неприхотливый компактный сорт высотой до 30–40 см, увешанный помидорчиками массой 15–25 граммов. Растение можно выращивать на подоконнике, на балконе, на огороде, в уплотненных посадках.</p> <p>F1 'Зеленушка' (агрофирма &quot;Ильинична&quot;) - среднеспелый детерминантный (слабо- или среднерослый) гибрид с отличным плодообразованием. Рекомендован для выращивания в теплицах. В кисти 10–15 мелких (диаметром 2,5–3 см) округлых плодов оригинальной янтарно-зеленой окраски. Плоды очень плотные, гладкие, с нежным вкусом. Гибрид пригоден для длительного хранения и транспортировки</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Wed, 04 Jul 2012 07:17:53 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Славянское название огурец получил от греческого &quot;агурос&quot;, что в переводе означает &quot;неспелый&quot;. Стоит заметить, что огурец это вовсе не овощ, а самая настоящая ягода. <br />Размер этих ягод, круглых и овальных, яйцевидных и цилиндрических, может быть от 5 до 30 сантиметров. В огурцах 96% воды и множество минералов и микроэлементов, которые так необходимы нашему организму: калий и фосфор, магний и кальций, железо и алюминий, а также соединения марганца, молибдена, цинка, фтора.<br />В нашей стране всегда любили огурцы с бугорчатой поверхностью, именно их считая &quot;настоящими&quot;. Европейцы, напротив, предпочитают гладкие плоды, а те, у которых есть &quot;пупырышки&quot;, называют огурцами в &quot;русской рубашке&quot;. <br />Всевозможных размеров, от 5-6 сантиметров до полуметра; бугорчатые и гладкие; в форме эллипса, цилиндра и веретена, светло- и темно-зеленые, с продольными светлыми полосками от макушки и без них; опыленные и созревшие без опыления - все это плоды огурца. <br />Сортов и гибридов - множество. Из всех овощных культур, выращиваемых в нашей стране, с огурцом может состязаться только томат, а если учитывать гибриды, поступающие из-за рубежа, то огурец, пожалуй, выйдет в лидеры.<br />Величина и форма - не единственные признаки, по которым различаются сорта и гибриды огурца. На что мы еще обращаем внимание?<br />На опушение, или шиповатость, плода. Оно бывает густым или почти отсутствует, рядом с крупными шипами могут быть мелкие. И по цвету они различаются: белые, бурые, черные.<br />Белошипые огурцы - салатного типа, для засолки они не подходят. Кстати, именно такие овощи независимо от сезона поступают на наши прилавки из тепличных хозяйств. Даже на гладких длинных плодах можно разглядеть редкие белые шипы.<br />Черные или бурые шипы - признак огурца засолочного или универсального типа. Чаще всего это сорта (реже - гибриды), предназначенные для открытого грунта или парников. Их плоды хорошо есть свежими, засаливать и мариновать. Единственный недостаток - они значительно быстрее белошипых перезревают, желтеют и становятся грубыми.<br />Выбирайте сорт огурца, подходящий для вашего региона. Он будет устойчив к погодным условиям и болезням, распространенным в вашей области. Отделите салатные сорта от тех, которые можно засаливать и консервировать. И было бы очень неплохо, если бы все они созревали в разное время. Ранние сорта быстро дают урожай, поздние более устойчивы к заболеваниям и плодоносят достаточно долго.<br />Если указано, что сорт партенокарпический женского типа цветения, к нему необходимо подсаживать сорт-опылитель, иначе цвести он будет обильно, но плодов вы получите мало. Кроме того, партенокарпические сорта обычно выращивают в теплицах или пленочных укрытиях. Если их будут опылять пчелы, плоды они могут давать искривленные. Так что воздержитесь от выращивания таких сортов в открытом грунте, если нет соответствующего указания, что они для этого пригодны.<br />И не забывайте: огурцы любят тепло, и в открытый грунт их можно высаживать только после того, как уже не будет угрозы заморозков.<br />Интересно, что после многолетних экспериментов генетики из Объединенных Арабских Эмиратов вывели огурцы с квадратными плодами, которые удобны для перевозки и хранения. Говорят, на вкус они ничем не отличаются от обычных.<br />Когда-то выбор огурцов был невелик – 'Вязниковские', 'Муромские' да 'Нежинские'. Сейчас проблема другая – сортов и гибридов так много, что трудно сориентироваться и выбрать те, что нужны именно вам<br />С чего же начинать? Прежде всего решите, где вы будете выращивать огурцы – в открытом грунте или в теплице. Второй вопрос: какого типа огурцы вы хотите выращивать – пчелоопыляемые или партенокарпические? Последние лучше всего подходят для теплиц, так как способны завязывать плоды без опыления. И третье – вы собираетесь съесть их в свежем виде или засолить?<br />Главные достоинства гибридов – экологическая пластичность и привлекательный внешний вид плодов-зеленцов. Есть универсальные гибриды, которые можно выращивать и в открытом грунте, и в пленочных теплицах. Многие из них при хорошем уходе и нужных подкормках способны давать большие урожаи. На растениях гибридов одновременно наливается до двадцати огурчиков и более. Нужны для консервирования небольшие плодики – пикули и&#160; корнишоны? Гибриды – лучший вариант. Ведь чем мельче собираемые плоды, тем больше завязей трогается в рост и тем больше их можно собрать. Но внимание! На одном гибриде, как бы хорош он ни был, выбор останавливать нельзя – даже один стрессовый фактор может оставить вас без урожая. Высаживайте не менее двух-трех гибридов.</p> <p>Гибриды для открытого грунта</p> <p>Большинство селекционных фирм ориентируются на огородников, которые посещают свои участки только в выходные дни, а значит, выбирают гибриды для открытого грунта. Такие, как пчелоопыляемые F1'Погребок' и F1'Бригадир'. Рекордного урожая они не дадут, но зато стабильно плодоносят при минимальном уходе. К тому же все пчелоопыляемые сорта и гибриды очень вкусны.</p> <p>F1 'Погребок'. Начинает плодоносить через 43–48 дней после всходов. Огурчики крупнобугорчатые, длиной 9–11 см. Используют их в свежем виде, для засолки и маринования. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям. Высаживают четыре-пять растений на 1 кв. м.</p> <p>F1 'Бригадир'. Плодоношение через 45–48 дней. Плоды до 12 см, идеальны для засолки и маринования. Относительно устойчив к корневым гнилям, настоящей и ложной мучнистой росам. В открытом грунте четыре-шесть растений на 1 кв. м.<br />Огуречный спринт</p> <p>У огурцов есть свои &quot;спринтеры&quot; – гибриды, которые быстро отдают обильный урожай, а затем &quot;выдыхаются&quot;. Например, партенокарпические F1'Герасим' и F1'Муму' для открытого и защищенного грунта. Оба гибрида устойчивы к настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости. Отсутствие горечи в плодах обусловлено генетически.</p> <p>F1 'Герасим'. Плодоношение через 47– 50 дней. Темно-зеленые, крупнобугорчатые, 14–16 см, массой 120–150 г. Салатные, но можно и мариновать.</p> <p>F1 'Муму'. Плодоношение через 43–48 дней. Плоды крупнобугорчатые, с черными шипами, длиной 10–12 см, массой 100 г. Долго не желтеют, хороши в засолке.<br />Стайерская дистанция</p> <p>Cильнорослые партенокарпические гибриды F1'Аванс', F1 'Хасбулат', F1 'Капучино' плодоносят понемногу, но долго. Подходят для выращивания в теплицах, под временными укрытиями и в открытом грунте – на шпалере. При традиционном способе – в расстил – плоды лежат на земле, а значит, пачкаются и имеют неравномерную окраску. Поэтому вы их можете не заметить, и они перерастут. Все три гибрида устойчивы к настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям. Плоды хорошо транспортируются. Используют в свежем виде, для засолки и маринования.</p> <p>F1 'Аванс'. Плодоношение через 39–44 дня. Темно-зеленые не горькие огурчики длиной 11–13 см. В открытом грунте три-пять растений на 1 кв. м, в защищенном – до трех.</p> <p>F1 'Хасбулат'. Плоды через 37–39 дней. Темно-зеленые плоды, 10–12 см. В теплицах два-три растения на 1 кв. м, в открытом грунте – четыре-пять.</p> <p>F1 'Капучино'. Плодоношение через 41– 44 дня. Темно-зеленые огурчики слегка крапчатые, с бугорками, длиной 10–12 см никогда не бывают горькими. В теплицах два-три растения, в открытом грунте четыре-шесть на 1 кв. м.<br />Самые урожайные</p> <p>Существуют гибриды, дающие рекордные урожаи. Новинки сезона – сильнорослые партенокарпические гибриды женского типа цветения F1 'Гирлянда' и F1 'Сорванец', предназначенные для выращивания в теплицах, на лоджиях и балконах. Они устойчивы к оливковой пятнистости, настоящей мучнистой росе. Использование плодов универсальное.</p> <p>F1 'Гирлянда'. Первый урожай через 45 дней. Плоды 12–14 см, не горькие. Не более трех растений на 1 кв. м.</p> <p>F1 'Сорванец'. Плодоношение через 43–48 дней. В каждом узле по 8–10 завязей, на боковых побегах – еще больше. Темно-зеленые огурчики, среднебугорчатые, длиной 10–12 см, массой 90–100 г. В теплицах два-три растения на 1 кв. м. Можно выращивать и в открытом грунте (4–5 растений на 1 кв.м.)<br /></p> <p>Сортов и гибридов огурца множество. Но постоянно появляются новинки - более урожайные, еще раньше созревающие и... универсальные. Вот некоторые из них.</p> <p>F1 'Буратино' - один из самых раннеспелых гибридов с обильным плодообразованием. Рекомендован для пленочных теплиц и открытого грунта. Плод темно-зеленый, длиной 8–9 см, со сложным опушением, мелкобугорчатый, черношипый. Отлично подходит для употребления в свежем виде и засолки. Устойчив к ложной мучнистой росе и бактериозу. Урожайность – 12 кг с квадратного метра.</p> <p>F1 'Кадриль' - этот скороспелый партенокарпический гибрид отличается дружной отдачей урожая – на главном побеге насчитывается до 8–10 букетов завязей. Гибрид очень холодостоек, а благодаря особой крепости плодов прекрасно приспособлен к транспортировке. Предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте, а также под временными пленочными укрытиями. Посев на рассаду – в конце апреля, высадка в грунт – в конце мая или начале июня, в открытый грунт – в конце мая. Зеленец длиной 10–12 см, массой 90–100 г, частобугорчатый, белошипый. Плоды прекрасно подходят для консервирования, хороши и в свежем виде. Гибрид относительно устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе. Урожайность одного растения 6–7 кг.</p> <p>F1 Тарапунька (агрофирма &quot;Дом семян&quot;) - скороспелый партенокарпический гибрид для теплиц и открытого грунта. Плоды выровненные, 8–11 см длиной, отличного вкуса. Подходят как для салатов, так и для консервирования.</p> <p>F1 Темп (агрофирма &quot;Семко-Юниор&quot;) - раннеспелый с пучковым плодоношением (по 3–5 штук). Зеленцы 5–7 см длиной, бугорчатые, отличного вкуса. Хорошо переносят транспортировку. Плоды не горчат, подходят для засолки и консервирования.</p> <p>F1 Аскер (агрофирма &quot;Бейо Семена&quot;) - партенокарпический гибрид типа &quot;слайсер&quot;, или попросту салатный огурец. Высокоурожайный, раннеспелый. Плоды выровненные, светло-зеленые, 18–20 см длиной, без пустот, очень вкусные.</p> <p>F1 Бимбо (Стар Johnsons) - раннеспелый партенокарпический гибрид. Можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте. Зеленцы до 5 см длиной отлично подходят для консервирования, а крупные хороши в свежем виде.</p> <p>F1 Атлантис (агрофирма &quot;Бейо семена&quot;) - ранний кустовой гибрид, приносит урожай через 1.5 месяца после всходов. Плоды универсального назначения, генетически без горечи, очень вкусные. В соленом виде остаются крепкими и хрустящими.</p> <p>F1 'Зятек' - партенокарпический гибрид раннего срока созревания. Рекомендуется для открытого грунта и пленочных теплиц. На рассаду сеют в конце апреля, в теплицу – в середине мая, в грунт – в конце мая или начале июня. Зеленец длиной 10–12 см, диаметром 3,0–3,5 см, массой 90–100 г, частобугорчатый, белошипый, без горечи. Плоды хорошо собирать на пикули и корнишоны. Очень вкусны в свежем виде. Гибрид устойчив к корневым гнилям, настоящей мучнистой росе, вынослив к ложной мучнистой росе. Урожайность одного растения 5–7 кг.</p> <p>F1 'Теща' - раннеспелый партенокарпический гибрид. Предназначен для открытого грунта и пленочных теплиц. Посев на рассаду – в конце апреля, в теплицы – в конце мая – начале июня, в открытый грунт – в середине – конце мая. Зеленец длиной 11–13 см, массой 100–120 г, бугорчатый, бурошипый, без горечи. Прекрасно подходят для засолки, маринования, отличаются нежным вкусом. Гибрид холодостойкий, устойчив к основным заболеваниям огурца. Урожайность одного растения 5,5–6,5 кг.</p> <p>F1 'Белая ночь' - раннеспелый гибрид для пленочных теплиц и открытого грунта. Зеленец темно-зеленый, цилиндрический с легким сбегом, длиной 8–9 см, среднебугорчатый, со сложным опушением, белошипый, не желтеет. Благодаря ярко выраженному вкусу и нежной кожице хорош для употребления в свежем виде, но также подходит и для засолки. Гибрид устойчив к бактериозу. Урожайность – 12–13 кг с квадратного метра.</p> <p>F1 'Дворянский' - отличительная особенность гибрида – устойчивость к комплексу болезней: оливковой пятнистости, вирусной инфекции, бактериозу, антракнозу и аскохитозу. Пчелоопыляемый гибрид раннего срока созревания предназначен для открытого грунта и пленочных теплиц. Зеленец мелкобугорчатый, белошипый, длиной 10–13 см, массой 100–110 г, универсального использования. Урожайность – до 12 кг с квадратного метра.</p> <p>F1 'Дубровский' -&#160; предназначен для парников и теплиц. Растение компактное, сильно не разрастается и не требует опыления – это партенокарпический гибрид женского (букетного) типа цветения, в каждой пазухе листа закладывается по 3–4 завязи. Плоды очень симпатичные – небольшие (11–13 см) зеленые, со светлыми полосами и бугорками. Гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе, корневым гнилям, оливковой пятнистости, относительно устойчив к ложной мучнистой росе.</p> <p>F1 'Матрица' - хорошо растет и в теплицах, и под временным пленочным укрытием, и в открытом грунте. Это тоже гибрид букетного типа цветения, в каждой пазухе листа закладывается до 9–10 завязей. На небольших (10–12 см) темно-зеленых<br />огурчиках четко проступают светло-зеленые полоски. F1 'Матрица' не боится настоящей мучнистой росы, корневых гнилей, оливковой пятнистости, довольно устойчив к ложной мучнистой росе. Отличительная особенность гибрида – холодостойкость. Кроме того, все плоды по размеру, форме и цвету похожи друг на друга, как будто их &quot;штамповали&quot; с помощью матрицы.</p> <p>F1 'Даша' - высокоурожайный пчелоопыляемый гибрид. Раннеспелый, начинает плодоносить на 48–52-й день, после того как появятся всходы. Плод (10–12 см) темно-зеленый, с продольными полосами, белошипый. Ему не страшны мучнистая<br />роса и пероноспороз.</p> <p>Биологические особенности.<br />Огурцы — требовательная к теплу и влажности почвы и воздуха культура. Семена ее прорастают лишь при температуре более 12&quot;С. Всходы огурцов очень нежные и при понижении температуры ниже 10°С останавливаются в росте, желтеют и погибают. Даже незначительные заморозки для них губительны. И все же, несмотря на такие повышенные требования к условиям произрастания, огурцы выращиваются даже в северных областях России.<br />Полный срок возделывания огурцов на грядах укладывается в 100 дней теплого периода года — с конца мая до первых чисел сентября. Огурцы хорошо плодоносят в жаркую погоду, перемежающуюся дождями.</p> <p>Выбор места, удобрение почвы.<br />Лучшее для огурцов место — склон на юг, защищенный от холодных ветров. Еще лучше огурцы растут вблизи водоема, если таковой имеется на участке. Огурцы в севообороте идут первой культурой по свежему навозу, который лучше внести с осени под перекопку почвы из расчета 6-8 кг на 1 м2. Навоз, разлагаясь, снабжает растения всеми основными питательными веществами, а также создает благоприятный микроклимат: растения получают дополнительное тепло и углекислый газ.<br />Огурцы — культура менее требовательная к интенсивности прямого солнечного освещения. Это дает возможность выращивать их почти круглый год: ранней весной в теплицах и парниках, летом на огороде, а зимой на подоконнике.<br />Посев непосредственно в грунт проводится с таким расчетом, чтобы первые всходы появились после прекращения заморозков (в средней полосе России это последняя неделя мая). Но чтобы подстраховаться, огурцы надо сеять не за один прием, а в три срока с перерывами в пять дней. В первый срок огурцы высевают только сухими семенами, так как они лучше, чем проросшие и даже намоченные, противостоят загниванию при еще прохладной почве. При втором и третьем сроке проросшие семена (с корешками) раскладывают в предварительно политую водой бороздку.<br />Во всех случаях семена нужно прогреть. Этот прием обеззараживает их и заметно снижает заболеваемость растений. Опытные овощеводы прогревают семена, подвешивая их в марлевом мешочке у отопительной батареи или недалеко от печки. Делают это за два месяца до посева, стараясь поддерживать температуру более 20°С. Прогрев обязателен для семян «свежих», т.е. выращенных в предыдущем году.<br />Прогретые семена подвергают еще одной обработке—их выдерживают в слабо-розовом растворе марганцовки в течение 20 мин. Затем тщательно промывают в чистой прохладной воде. Эта процедура также способствует обеззараживанию семян.<br />Огурцы дают более высокий урожай, когда кроме навоза вносят на гряду еще минеральные удобрения из расчета 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м2. Но лучше вместо суперфосфата и калийной соли внести 200 г (четыре горсти) золы.</p> <p>Уход.<br />Всходы огурцов появляются в среднем через неделю после посева семян. Как только обозначатся рядки, рыхлят почву между ними. Затем рыхление повторяют через декаду. При необходимости одновременно пропалывают сорняки. При образовании двух настоящих листьев растения прореживают на следующие расстояния: сорта с короткими плетями на 5 см, со средними — на 12, с длинными — на 20 см. Раннеспелые огурцы сорта Муромский могут находиться даже ближе — 4-5 см друг от друга. После прореживания растения подкармливают и междурядья рыхлят. В качестве подкормки лучше использовать навозную жижу или коровяк, а также птичий помет, соответственно разбавленные водой в соотношении 4:1, 8:1 и 12:1. Для более быстрого отрастания боковых побегов, на которых в основном развиваются плодоносящие женские цветы, нужно провести прищипку плетей. Растения прищипывают над третьим или четвертым листом, т.е. удаляют (выламывают или вырезают) верхушечные почки. Не прищипывают сорта огурцов с короткими плетями (например, Муромский).<br />В засушливую погоду огурцы поливают часто с обязательным последующим рыхлением. Как только растения начнут цвести, поливы сокращают, а затем вновь усиливают, способствуя более скорому образованию плодов. При 4 - 5 настоящих листьях растения окучивают мотыгой — это усиливает отрастание придаточных корешков и способствует тому, чтобы дождевая вода не скапливалась у стебля. В то же время повторяют подкормку растений. В начале июля почву снова рыхлят и удаляют сорняки.</p> <p>Сбор урожая.<br />Первый сбор огурцов, посеянных семенами в грунт, начинается в середине июля, приблизительно на 55—60-й день после посева. Потом плодоношение усиливается, и в его разгар собирать плоды нужно через день-два. Беспорядочные, редкие сборы заметно снижают урожай и качество зеленцов. После съема огурца каждая плеть стремится как можно скорее нарастить новые плоды, которые быстро обретают товарный вид. Поэтому большую ошибку совершает тот огородник, который полагает, что, пропустив день - другой, он даст огурцам возможность нарастить массу побольше. Напротив, нарастание массы замедлится.<br />Собирать же зеленцы лучше рано утром. Собранные во второй половине дня плоды обычно подвядают и хуже, чем снятые утром, сохраняются. Сам сбор огурцов нужно вести осторожно и умело. Снимать зеленцы следует, надавливая большим пальцем на плодоножку и не поднимая ни в коем случае плетей. Плети нельзя перевертывать и тем более затаптывать. Собирают огурцы все подряд: и товарные и больные, недоразвитые (искривленные), переросшие, желтые. Последние сильно истощают растение и, что не менее важно, задерживают образование новых завязей. Окончательный сбор огурцов проводят после первого заморозка, примерно в первой декаде сентября.</p> <p>Ранние огурцы.<br />Особенно ценен огурец в раннее время, когда в основном еще только развертывается массовый его посев на грядках. Как получить ранние огурцы? Один из приемов — это посев семян в утепленные гряды. В середине апреля на перекопанной с осени земле делают грядку. Там, где намечается посев огурцов, прорывают глубокую межу глубиной 20 см и шириной 40 см. В межу ссыпают все, что не перегнило зимой, — мусор, опилки, сухую траву и даже ненужное тряпье (но не полиэтиленовую пленку или целлофан!). Выливают в наполненную биотопливом межу 15 ведер отстоявшейся воды. Содержимое межи плотно утаптывают и засыпают землей, выравнивают и делают по краям гряды бороздки, которые проливают крепким раствором марганцовки. В бороздки раскладывают сухие семена огурцов на расстоянии 10 см друг от друга. По краям грядки устанавливают дужки из проволоки, скрепляют их по верху рейкой и закрывают пленкой.<br />В эту пору еще нередки заморозки, а при такой посадке и под таким укрытием уже через 5-6 дней появляются всходы. Их также лучше полить марганцовкой. Когда потеплеет, пленку постепенно приоткрывают. Уход простой: рыхление почвы, подкормка коровяком. Минеральные удобрения не применяются. Там, где огурцы взошли часто, их прореживают, пересаживая рассаду на соседнюю гряду. В середине июня опытный овощевод собирает первые зеленцы, радуя себя и свое семейство.</p> <p>В теплице также нельзя допускать появления «шатров», образующихся при переплетении растений смежных рядов. Поэтому, чтобы не допускать затенения посадок, вовремя удаляйте или укорачивайте боковые побеги. Внизу огурцы должны хорошо проветриваться, это предохранит их от грибных заболеваний.<br />Частой ошибкой является совместное выращивание в теплице партенокарпических и пчелоопыляемых гибридов, что вызывает появление уродливых плодов. Такие гибриды лучше изолировать друг от друга хотя бы марлей, чтобы не допустить насекомых к партенокарпическим растениям.<br />Если к концу вегетации плоды изменили форму и стали похожи на грушу, подкормите растения раствором калийного удобрения (20 г на 10 л воды), если же огурцы стали по форме напоминать корнеплод моркови – используйте для подкормки раствор азотных удобрений или коровяк.<br />Кроме того, чтобы продлить срок плодоношения, осенью слабые и больные растения удалите, у здоровых оборвите старые и поломанные листья, неплодоносящие побеги. Почву вокруг корней осторожно порыхлите или подсыпьте перегной с добавлением небольшого количества древесной золы.<br />Плоды собирайте аккуратно, надавливая на плодоножку большим пальцем. Нельзя дергать плети и переворачивать их. Это связано с тем, что сосуды огурца хрупкие, черешки и плети у них легко травмируются и в трещинки попадают споры возбудителей болезней.<br />Культура огурца отличается одной особенностью: чем чаще собирают плоды, тем выше урожай.<br />После окончания вегетации пораженные растительные остатки выдерните из почвы, подсушите на пленке и сожгите. С зараженных грядок снимите верхний (2-5 см) слой почвы. Пленку продезинфицируйте. В пленочных теплицах удалите растительные остатки, а верхний (1-2 см) слой почвы обработайте 0,5-1%-м раствором карбатиона или 0,2%-м раствором формалина.<br />Многие огородники задают вопрос: отчего «взрываются» банки с консервированными огурцами?<br />Это связано с тем, что нередко салатные и засолочные сорта выращивают на одной грядке. При массовом сборе плоды трудно различить. И если даже один салатный огурец попал в банку вместе с засолочным, при хранении крышки срываются.<br />Конечно, иногда причина срыва баночных крышек кроется в каком-либо нарушении технологии засола. Так, некоторые хозяйки в жаркую погоду замачивают плоды на 6 ч, что приводит к брожению, ведь вода за это время успевает нагреться. Замачивать плоды следует не более чем на 2 ч (они быстро восстанавливают тургор), а после дождя или хорошего полива им требуется еще меньше времени. Плоды с шипами очень тщательно мойте мягкой губкой, ведь на них легко поселяются микроорганизмы. Плодоножку и венчик, где часто скапливаются микробы, лучше обрезать, тогда и рассол будет лучше проникать в плод.<br />Большое значение имеет соль. Лучше использовать крупную, она медленнее проникает в плоды, не разрывая клетки тканей.<br />Многое зависит и от качества воды. Например, огурцы Нежинские, славящиеся на весь мир своими непревзойденными качествами в засоле, во многом обязаны этим высокому содержанию кальция в местной воде.<br />Стерилизуйте плоды не в кипятке, а в горячей воде температурой около 75°C. Такой же должна быть и температура рассола. При температуре воды или рассола 100°C начинается бурное брожение и крышки срываются.<br />Не менее важно соблюдать и режим хранения консервированной продукции. После закатывания банки охладите и поставьте в холодный погреб или ледник, где температура воздуха не превышает 0…5°C.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Wed, 04 Jul 2012 07:07:55 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Как помочь больной яблоне<br />Текст: Маргарита Семенова</strong></span></p> <p>Плодовое дерево, сухие побеги<br />В кроне яблони появились сухие ветки? Серьезный повод для тревоги. Будет растение жить или погибнет, можно ли ему помочь – чтобы ответить на эти вопросы, нужно установить причину. Версий, как в хорошем детективе, предостаточно.<br />Корни дерева &quot;купаются&quot; в грунтовых водах<br />Обычно это выглядит так: молодое дерево сначала растет хорошо, а когда корни достигают грунтовых вод, начинает угасать. Когда именно, зависит от уровня воды и корневой системы подвоя, но обычно в возрасте от 5 до 15 лет. Даже если, копая котлован для дома, вы не видели в нем воды, не стоит сбрасывать со счетов эту версию. Деревья могут страдать во время весеннего подтопления корневой системы, а кроме того, уровень грунтовых вод повышается после застройки. Посмотрите на соседние участки, расположенные на рельефе не выше вашего. Отсутствие взрослых, хорошо развитых яблонь, груш, абрикосов – косвенное свидетельство высокого уровня грунтовых вод. А если вы к тому же обнаружите другие плодовые деревья (ели, сосны, дубы, березы и другие &quot;дикоросы&quot; хорошо растут и на сырых угодьях), погибающие примерно в одном возрасте с вашим, считайте версию доказанной. Если вблизи вашего участка много вывороченных с корнями деревьев – это тоже говорит о высоком уровне грунтовых вод.<br />Что делать: К сожалению, в этом случае спасти дерево нельзя. Если, покупая участок, вы мечтаете о плодовом саде, место нужно выбирать тщательно. Попытаться понизить уровень грунтовых вод можно с помощью дренажа, но тогда придется перерыть весь сад, и нет гарантии, что дренаж поможет. В меньшей степени боятся грунтовых вод деревья на карликовых и полукарликовых подвоях – у них неглубокая корневая система. Правда, чем ближе корни к поверхности почвы, тем выше риск их вымерзания. Радикальное решение – расстаться с мечтой о яблонях и засадить сад ивами и елями. Яблоки на них не вырастут, зато зимой будет красиво.</p> <p>Вымерзание корней<br />Это весьма вероятно, если в начале предшествующей зимы морозы ударили раньше, чем выпал снег. Весной садоводы с облегчением вздыхают, обнаружив, что все деревья тронулись в рост. Но радоваться рано: растения с поврежденными морозом корнями подают признаки жизни и даже цветут (хотя позже обычного) за счет запаса питательных веществ в стволе и толстых ветвях. Усыхают они в начале лета, стремительно. Если в вашем саду и на соседних участках деревья на семенных подвоях не пострадали, а на карликовых и полукарликовых начали усыхать в конце весны, дело в морозе.<br />Что делать: При сильном повреждении корней спасти деревья не удастся. Можно надеяться, что живых корней достаточно, чтобы растения смогли восстановиться. Пролейте приствольные круги раствором &quot;Гетероауксина&quot; или препарата НВ-101 или опрысните крону &quot;Цирконом&quot; (выберите одно из средств, препараты несовместимы). Увлажните, поверхностно порыхлите и замульчируйте почву в зоне корней.</p> <p>Повреждение грибами<br />Грибы, способные вызвать усыхание дерева, не охватывают его сразу полностью, а распространяются постепенно. Одни внедряются через тонкие ветви и постепенно продвигаются внутрь кроны, вызывая обширное усыхание (монилиоз вишни). На коре повреждений – ран, некротических пятен – можно и не заметить, ветвь усыхает без видимых причин. Чтобы обнаружить следы гриба, срежьте усохшую ветвь. Срез будет темным из-за разрушенных и закупоренных грибницей сосудов.<br />Другой тип грибов повреждает ствол и скелетные ветви. Сначала в месте заражения появляется рана, некротическая вдавленность или гниль. Если повреждение не лечат, начинает усыхать часть кроны, отрезанная пораженным участком от корней. Если гриб съел штамб ниже первой скелетной ветви, усыхает все дерево (черный рак яблони).<br />Что делать: Спилить погибшие ветви до здоровой древесины, продезинфицировать срезы и соблюдать рекомендации по подготовке сада к зиме, чтобы снизить риск повторного заражения. Грибы, повреждающие ствол и вызывающие раны в месте заражения, можно лечить до того, как начнется усыхание кроны. Весной поврежденные участки зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют медным купоросом (&quot;Раннетом&quot;). Чтобы дерево нарастало в толщину, компенсируя потери на омертвевшем участке, подкормите его азотом.</p> <p>Вирус<br />Еще недавно ущерб от вируса в плодовом саду был явлением настолько редким, что не брался в расчет. Первые случаи неизвестной болезни, приводящей к медленному усыханию яблонь и груш, даже профессионалов ставили в тупик. При отсутствии других видимых причин главный виновник в усыхании (в первую очередь молодых деревьев) – вирус, &quot;гуляющий&quot; по старым маточным садам и попадающий к нам с посадочным материалом. Повреждающие древесину вирусы бороздчатости, ямчатости и другие постепенно снижают эффективность проводящей системы растения и поступление питательных веществ в крону. Чаще болезнь протекает латентно – без четких характерных симптомов. Дерево хуже растет, урожайность снижается, чего многие садоводы даже не замечают. Иногда листья в середине лета желтеют или краснеют – как осенью, наблюдается преждевременный листопад. Это может повторяться несколько лет подряд и приводить к постепенному усыханию растения. Но даже этот симптом не является диагностическим, у него могут быть разные причины, поэтому вирус определяют методом исключения, а окончательно подтверждает диагноз только лаборатория вирусологии.<br />Что делать: Вирусы плодовых распространяются прививкой от зараженных растений. Случаи передачи их насекомыми или с пыльцой неизвестны, поэтому можно не торопиться корчевать и сжигать подозрительное дерево. Но если другие версии исключены, не откладывайте замену растения. Оно зря занимает место, у него нет перспектив.</p> <p>Майский хрущ<br />На песках и осушенных торфяниках он создает плодовому саду серьезные проблемы. Обитающие в почве личинки подгрызают корни деревьев, вредят молодым посадкам. За преждевременным пожелтением листвы и листопадом следует усыхание ветвей. Всеядные майские жуки дают о себе знать повсюду: в мае взрослые насекомые объедают листву кустарников и деревьев, при перекопке почвы в любое время можно обнаружить личинок.<br />Что делать: Обработать деревья стимуляторами корнеобразования, как в случае с вымерзанием. Хорошо поливать для восстановления корней. И улучшать почву – майские жуки &quot;уходят&quot; с плодородных, богатых азотом почв. Вносите перегной и компост, используйте азотные удобрения, задерните плодовый сад клевером – он накапливает азот.</p> <p>Есть явления, которые сопутствуют усыханию дерева, хотя не являются его причиной. Обратите на них внимание – это может помочь в &quot;расследовании&quot;.<br />Дерево обрастает лишайником. Лишайник не вреден, но на здоровом дереве его не должно быть. Этот медленно растущий организм не может надежно закрепиться на коре растения, дающего нормальный прирост в толщину. &quot;Шуба&quot; из лишайника свидетельствует о том, что мы имеем дело с медленно действующим угнетающим фактором – сыростью, тенью или вирусом.<br />В кроне видны пучки тонких веток, как у &quot;ведьминых метел&quot;. Образуются они в месте многократного слома ветвей и говорят о наличии сосудистого гриба, проникающего в крону через тонкие ветки. Сухие ветви обламываются, новые вырастают на их месте, тоже усыхают и обламываются, провоцируя пробуждение большого числа почек.<br />Преждевременное окрашивание листьев (как осенью) и листопад говорят о повреждении корней или проводящей системы ствола. Это признак вируса, работы корневых вредителей или результат прокладки дорожек, установки фундамента в зоне корней. Если в почве остались строительные &quot;клады&quot; – бетонные плиты и другой мусор, корни дерева не могут их преодолеть, результатом также может быть преждевременный листопад.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Wed, 04 Jul 2012 07:03:17 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p><strong><span style="display: block; text-align: center">КАЛИНА</span></strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://i.i.ua/photo/images/pic/7/6/4729767_fce7f633.jpg" alt="http://i.i.ua/photo/images/pic/7/6/4729767_fce7f633.jpg" /></p> <p>Тип растения: дерево листопадное дерево вечнозеленое кустарник листопадный кустарник вечнозеленый <br />Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae)<br />Декоративные и хозяйственные качества плодово-ягодный лекарственный декоративно-цветущий декоративно-лиственный<br />Продолжительность жизни многолетник<br />Размеры до 6 м в высоту<br />Экспозиция полутень<br />Влажность почвы влажно<br />Почва плодородная<br />Размножение черенками отпрысками семенами делением<br />Время посадки весна осень<br />Уход Предпочитает сильно увлажненные полутенистые места с оптимальной кислотностью почвы 5,5–6,5.<br />Очень влаголюбива. Жарким летом требует полива не менее двух раз в неделю (по 15–20 л на каждое взрослое растение).<br />Омолаживающая и формирующая обрезка.<br />Из вредителей поражается чехликовой молью и запятовидной щитовкой. Страдает от пятнистости и мучнистой росы.</p> <p>Белоснежные шапки цветков весной, яркие зрелые ягоды, после которых остается горечь на губах, и алые сердечки-косточки внутри – такое дерево просто не могло не стать у нашего народа поэтическим символом.<br />Калину называли когда-то свадебным деревом. Ее соцветия заменяли в венках русских невест флердоранж, а полотенце, которое они перед свадьбой дарили женихам, было расшито калиновыми листьями и ягодами.<br />Но любили калину не только за красоту – ее с успехом использовали в хозяйстве. Из молодых ветвей плели корзины (и не только в России, латинское название растения Viburnum происходит от слова viere, что означает &quot;связывать, плести&quot;), из твердой древесины мастерили мелкие поделки и даже сапожные гвозди. К счастью, неприхотливое и необыкновенно декоративное растение можно было встретить буквально повсюду: и на опушке леса, и по берегам рек, и &quot;в поле у ручья&quot;. А стоило посадить его в саду и уделить ему немного внимания, как оно отвечало пышным цветением и преподносило красивые ценные плоды.<br />Род калина (Viburnum) относится к семейству жимолостных. В природе насчитывается около 200 видов, в культуру введено не более 60. Это кустарники и небольшие деревья, часть из которых – вечнозеленые растения. Они весьма разнообразны по внешнему виду, форме листьев, цветков и плодов. Ягоды у большинства видов калины окрашиваются уже в августе, осенью они контрастно смотрятся на фоне густой кроны, а зимой украшают покрытые снегом кусты. Кстати, калина не всегда красная, у некоторых видов плоды розовато-оранжевые или черные, с сизым или голубым налетом.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Wed, 04 Jul 2012 06:50:42 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://webrecepti.ucoz.ru/_pu/1/08066617.jpg" alt="http://webrecepti.ucoz.ru/_pu/1/08066617.jpg" /></p> <p>Россыпи красных бусин брусники вы найдете возле мшистых пней в светлом сосновом лесу, на таежном болоте и даже в тундре. Удивительно, но этот невысокий вечнозеленый кустарник может жить так же долго, как дуб, до трехсот лет.<br />Кто не знает, как выглядит брусника? Зимующие темно-зеленые кожистые листья, цветки, собранные в соцветия, – как маленькие фарфоровые колокольчики, белые, с нежным розоватым оттенком. Они расположены на верхушках прошлогодних побегов, опыляются насекомыми, в основном шмелями и пчелами. Цветет брусника с конца мая и редко повреждается заморозками (опасны лишь температуры ниже –4 °С). Плоды диаметром около 1 см, массой 0,2–0,5 г. Зачастую на одном растении мы видим и созревшие плоды, и цветки. Подземная часть представляет собой длинное горизонтальное корневище с короткими придаточными корнями, основная масса которых находится в почве на глубине 15 см.<br />Содержащиеся в бруснике арбутин и бензойная кислота обладают замечательными антисептическими свойствами. В плодах присутствуют также сахара, пектины, витамины С, В, Е, Р-активные вещества, каротин, калий, кальций, марганец, фосфор и железо. С незапамятных времен бруснику применяли при подагре, ревматизме, простудных и желудочных заболеваниях, гипертонии. Народная медицина широко использует в лечебных целях свежие и сухие ягоды, листья, которые заготавливают после сбора урожая.<br />В культуру брусника была введена в Америке более 100 лет назад, тогда же вывели первые сорта . Кстати, дикорастущая брусника, перенесенная в культуру, резко увеличивает урожайность - со 100 до 700 г с кв.м. У нас можно встретить сорта из Западной Европы: голландские 'Koralle' и 'Red Pearl', немецкие 'Erntekrone' и 'Erntesegen', шведские 'Sussi' и 'Sanna', польские 'Masovia' и 'Runo Bielawskie'. Зарубежные сорта ремонтантные, для них характерны два периода плодоношения – летний и осенний. Хотя во второй раз ягоды в нашем климате не всегда успевают вызреть, только если осень выдалась теплой.<br />Отечественные сорта - 'Костромичка', 'Костромская розовая', 'Рубин'. Они отличаются зимостойкостью и большей, по сравнению с дикорастущей брусникой, урожайностью.<br />Аккуратные кустики брусники – прекрасное декоративное растение. Ее блестящие, будто лакированные листья остаются красивыми, даже когда на них ложится первый снег, и почти так же нарядно выглядят ранней весной. Яркие ягоды украшают кустики почти два месяца.<br />Бруснике найдется место в верещатнике и в саду естественного типа, где можно засадить ею целую полянку: ползучие и быстро укореняющиеся стебли ускорят процесс. И даже в альпинарии, если обеспечить ей надлежащий полив и &quot;кармашек&quot; с торфом.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Wed, 04 Jul 2012 06:46:08 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p><strong><span style="display: block; text-align: center">Можжевельник<br />источник: по материалам книги М.Алексанровой &quot;Мой сад&quot;<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://sazhensi.narod.ru/hvoinie_derevya/mozhzhevelnik/Mozhzhevelnik.jpg" alt="http://sazhensi.narod.ru/hvoinie_derevya/mozhzhevelnik/Mozhzhevelnik.jpg" /> <img class="postimg" loading="lazy" src="https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/71/238/71238044_1298699311_yagoduy_raz_17.jpg" alt="http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/71/238/71238044_1298699311_yagoduy_raz_17.jpg" /></p> <p></span></strong></p> <p>Самым доступным для садоводов - любителей России является, на наш взгляд, можжевельник казацкий и его декоративные формы.<br />Можжевельник казацкий — кустарник высотой 1—1,5 м, крона распростертая. Побеги приподнятые, «хвостатые». Хвоя темно-зеленая, чешуевидная, в молодом возрасте преобладают игловидные листья. Молодые побеги и хвоя при растирании издают резкий запах, по которому казацкий можжевельник можно отличить от других видов можжевельника.<br />Ваш избранник весьма зимостоек, нетребователен к почвам, засухоустойчив, светолюбив. В культуре живет около 30 лет, в природе более 100.<br />Размножение: семенами, черенками и отводками. Плоды — шишкоягоды черно-бурые с сизым налетом, созревают поздно осенью в год цветения. При весеннем посеве семена всходят через год.<br />Можжевельник казацкий сравнительно легко размножается зимними и летними черенками. Пересадку легче переносит в молодом возрасте 4—5 лет и только весной. Пересаженный в тень можжевельник растет плохо и в конце концов гибнет. Корневая система у него стержневого типа. Саженцы при пересадке следует подкапывать как можно глубже, стараясь не повредить корней и сохранить ком земли и корней. Яму, чуть больше размеров кома, следует заполнить смесью рыхлой земли, песка и торфа, полить обильно. Во время подкормок вносят нитроаммофо-ску из расчета 20—30 г на 1 м .<br />Можжевельник казацкий и его формы пригодны для создания вечнозеленых групп на дачном участке, их можно высадить одиночно или ими оформить склон, откос возле дороги. Формовку кроны, обрезку проводят в начале мая или октября, когда растения находятся в покое. ;<br />Как и другие можжевельники, он обладает бодрящим, оздоравливающим действием. Эфирные масла, содержащиеся в хвое, губительно действуют на болезнетворные микробы, уничтожают их.<br />Чаще всего можно встретить следующие декоративные формы: Вариегата — концы побегов желто-бело-пестрые, хвоя чешуевидная, Эректа — кустарник с ветвями, расположенными вверх, Тамарисколистный — низкорослый кустарник с игольчатой, сверху голубовато-белой хвоей.<br />Можжевельник, как и другие хвойные, положительно реагирует на орошение кроны. Это увлажняет воздух, смывает пыль с игл.<br />В саду можно посадить также можжевельник виргинский, обыкновенный, горизонтальный и их декоративные формы.<br />--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />Мягкая (у большинства видов) хвоя разнообразной окраски, тонкий аромат, нетребовательность к условиям произрастания – вот причины, по которым садовники и дизайнеры расположены к можжевельникам.<br />Можжевельники высаживают на солнечные места. В тени они могут вырасти бесформенными и рыхлыми и утратить все свои декоративные достоинства. Только можжевельник обыкновенный способен перенести некоторое затенение.<br />Расстояние между растениями должно составлять от 0,5 м у некрупных и невысоких до 1,5 – 2 м у высокорослых форм. Перед посадкой все контейнерные растения обязательно пропитывают водой, подержав земляной ком около 2 часов в емкости с водой.<br />Глубина посадочной ямы зависит от размеров земляного кома и корневой системы растения. Обычно можжевельники высаживают в яму, размеры которой в 2–3 раза больше кома. Для больших кустов – глубиной 70 см.<br />На дне ямы непременно нужно сделать дренажный слой из битого кирпича и песка толщиной 15–20 см. А корни засыпать почвенной смесью, состоящей из торфа, дерновой земли и песка в соотношении 2:1:1. Крупные растения высаживают так, чтобы корневая шейка была на 5–10 см выше краев посадочной ямы. У молодых растений она должна находиться на уровне земли.<br />Оптимальная кислотность почвы – от 4,5 до 7 pH, в зависимости от вида и сорта. Для можжевельника казацкого полезно известкование – перед посадкой на тяжелых почвах вносят доломитовую муку или известь-пушонку (80–100 г на яму размером 50 х 50 х 60 см).<br />Очень важен выбор посадочного материала: саженцы с закрытой корневой системой в случае с можжевельником предпочтительнее. Можжевельник с открытыми корнями можно сажать весьма ограниченное время - в апреле - мае или в конце августа - сентябре в умеренно влажную погоду. При посадке саженца с открытой корневой корни желательно обработать корневином или другими стимуляторами корнеообразования.<br />Саженцы из контейнеров можно высаживать на постоянное место весь сезон. При покупке внимательно осмотрите хвою. При малейших признаках ее нездоровья лучше отказаться от приобретения.<br />К почве можжевельники малотребовательны. Все, что им нужно, – это внесение в апреле–мае нитроаммофоски (30–40 г/м2) либо &quot;Кемиры-универсал&quot; (20 г на 10 л воды).<br />Поливают можжевельники лишь в сухое лето, и то нечасто – 2–3 раза за сезон. Норма полива – 10–30 л на взрослое растение. Раз в неделю его можно опрыскивать, непременно в вечернее время. Можжевельники обыкновенный и китайский плохо переносят сухость воздуха. Можжевельник виргинский засухоустойчив, но лучше растет на почвах средней увлажненности.<br />Молодым посадкам можжевельников необходимо рыхление – неглубокое, после полива и прополки сорняков. Сразу после посадки почву мульчируют торфом, щепой, сосновой корой или скорлупой кедровых орехов, толщина слоя мульчи – 5–8 см. Теплолюбивые культивары мульчируют на зиму, а ранней весной мульчу обязательно отгребают, так как она может вызвать загнивание корневой шейки.<br />Из-за медленного роста можжевельники обрезают очень осторожно. Главным образом удаляют сухие ветки в любое время года. На зиму укрывают только молодые растения, и то лишь в первый год после посадки.<br />Размножать можжевельник можно семенами и черенкованием.<br />Распростертые можжевельники - в целом хорошо выносят суровые зимы, особенно можжевельник казацкий. С ним экспериментривали в галвном ботаническом саду, и он не вымерзает даже в вазонах, где холод подбирается к самым корням.&#160; Это в любом случае крупное растение и обычно быстро растущее. Одно растение с распростертыми ветвями за несколько лет может накрыть площадь до 4 кв. м.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Wed, 04 Jul 2012 06:40:38 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Мульча и &quot;прочая одежда&quot;.<br />источник: статья Николая Ивановича Курдюмова, оригинал - на сайте <a href="http://dachnikam.ru/kurdyumov/" rel="nofollow" target="_blank">http://dachnikam.ru/kurdyumov/</a></p> <p><strong>Мульча – </strong>это любой материал, укрывающий почву сверху. Она сохраняет влагу, держит прохладу, проводит воздух и создает комфорт живым рыхлителям почвы. Перегнойная мульча к тому же – корм для этой живности, источник питания и углекислого газа. Голая почва – умирающая открытая рана. Ее изобрел человек, видящий в природе врага. Почтим отныне его память забвением!<br />Мульчировать почву можно разными материалами и с разной целью. Чтобы не попадать впросак, читая инструкции рассмотрим главные.<br /><strong>Тяпочная мульча</strong> -самая бесполезная, но классическая. Рыхля корку после дождя, мы делаем не что иное, как слой мульчи из мелких комочков почвы. Этот слой высыхает, но притеняет нижележащую почву. Это уменьшает нагрев и потерю влаги. Значит, надо рыхлить? Нет. Надо сделать так, чтобы не пришлось рыхлить.<br /><strong>Мульча органическая. </strong>Привыкший к тяпке мульчить не любит. Ну почему мы любим голую землю? Разве это порядок? Грязь. Пыль. Жуть. Сушь. Я знаю всего одного человека, свозящего на дачу листья из города. И нескольких дачников, постоянно оставляющих на грядках все сорняки. Все остальные выбрасывают и сжигают то, что вне плана производит их земля. Боятся болезней. А растения потому и болеют, что все это к ним не возвращается!<br />Как делать мульчу, из чего? Листья, сорняки – свои и чужие, солому, гнилые опилки, шелуху семечек, навозный перегной, компост – просто накапливайте или сразу рассыпайте на грядки слоем в полштыка. С осени можно положить и полупрелый, слабопахнущий навоз: до весны он придет в норму. Прелый перегной можно класть и весной. За лето его весь “всосут” в почву черви. Продукт слоя навоза – не только питательные вещества, но гораздо большее: сам навоз, создание структуры, его превращение в гумус, который впятеро эффективнее навоза, распределение гумуса в корневой зоне, и размножение тех, кто все это произвел – дождевых червей. Накормите, прикройте, а дальше они сделают все сами. Но о них – потом. Весной сейте прямо в мульчу: всходы отличные! А чтобы грядка сохранялась, оградите ее бордюром: это святое место, сюда не следует наступать, а только сыпать новую органику и класть сорняки.<br />В мульче могут появляться слизни и улитки. Поэтому свежую органику подсыпайте не раньше, чем растения окрепнут, повзрослеют. А пока складывайте в компостную кучу, рядом с огородом. А слизни, как утверждают старые мастера, хорошо ловятся на пиво, в прикопанные чашки или банки, где и тонут. Во всяком случае, у нас проблемы с ними не возникало. А мульчируем мы свои грядки компостом и навозным перегноем уже три года. Земля у нас – солончак, каменно-твердый суглинок. Копать бесполезно, точнее – вредно для здоровья. Если жене нужна новая грядка, она делает так: просит меня огородить досками участок 1х5 метров. Выкапывает ямки по количеству кустов. В каждую – ведро зрелого компоста. В него сеет, поливает, прикрывает пленкой или лутрасилом. Рассада растет, а бурьян прет втрое быстрее. Когда он уже радует глаз, но еще не давит рассаду, Таня его притаптывает, сверху укладывает в три слоя бумагу (газеты старые) и засыпает все это скошенной травой (это я вышел, полчаса косой помахал).<br />Летом к траве добавляется бурьян с междугрядий и прочий растительный мусор. Поливать приходится раз в неделю, а с дождем и совсем не приходится. Осенью под газетами обнаруживаются червяки, а почва весьма прорыхливается. Сорняков нет и в помине. Теперь весной сюда – перегной на полштыка, и можно сажать и сеять что угодно. Если что-то крупное, то опять накрыть бумагой и травой. Можно и хэбэшными тряпками: в них дырочки приходится делать. Если в первый год урожай еще не очень, то дальше – больше и больше. На третий год можно засаживать всю грядку разными овощами, как это упомянуто в первой части главы. Такой способ окультуривания почвы мы переняли у умных пермакультурщиков. А они описывают это так.<br />Мульча для освоения целины и захоронения сорняков. В мае налитый соком бурьян притаптывают, кладут: это – подарок червякам. Сверху укладывается несколько слоев бумаги, а лучше всего – упаковочный картон. Этот слой должен обеспечить непроницаемую тьму сорнякам. На картон сыплют полупрелый навоз, перегной, компост, водоросли слоем до 10 см – этот слой даст питание и удержит влагу. Сеять сюда нельзя – птицы могут затоптать всходы. И морковь, зелень мелкую не посадишь. Тут годится рассада крупных растений: кабачки, цуккини, капусты разные, тыквы, томаты, перцы.<br />Слой навоза разгребается, в землю сквозь картон втыкается совок: через отверстие корни найдут дорогу вниз. Над дыркой, в небольшое количество земли, устанавливается рассада в бумажном стаканчике. Вокруг нее сгребается земля, а затем навоз. Если навоз не допрел, земля защитит рассаду. Поливаем “лунки”. Больше поливов не потребуется, если только не засуха. Недели через две-три, когда рассада подрастет, все засыпается легкой органикой: листвой, соломой, кошеной травой, опилками, шелухой – слоем в полштыка. Осторожнее с сеном – в нем могут уже вызреть семена.<br />К осени сорняки полностью превращаются в гумус и структуру. В почве, конечно, остался запас их семян – они ведь всходят в течение 6–10 лет с одного обсеменения. Но они так и останутся там, если вместо вскопки просто добавлять каждый год компост или перегной, а то и просто сыпать все лето растительный мусор: он перегниет прямо на грядках.<br />Мульча из покровных материалов. Еще в конце 20-х Мичурин писал, что американцы с успехом “укрывают почву картоном, пропитанным гудроном (по-нашему – толь) на ягодниках”. В 30-х годах клубника укрывалась и у нас, на десятках гектаров, в колхозах юга России. В учебнике по ягодоводству 1938 года попалась фраза: “Мульчирование – широкоизвестный способ ухода за плантациями, и мы не будем останавливаться на нем подробно” (представляете?).<br />Подробное описание мульчи находим в “Ягодоводстве” и “Овощеводстве” за 1932–1933 годы. Там все в восторге и настоятельно ее рекомендуют: она и влагу держит, и сорняки отсекает, и почву рыхлит. Важно, что ягода на мульче чистая и не гниет – урожай выходит чуть не вдвое по стандартной продукции. В Англии издавна покрывали плантации соломой, и название земляники так и переводится: “соломенная ягода”. Клубника по сути – скорее огород, чем сад, и мульча из рубероида для нее – идеальный вариант.<br />Материал может быть пленочным или тканым, толстым или тонким, но он абсолютно не должен пропускать свет. Черная пленка была бы хороша, если бы не разрушалась за год. Поэтому для клубники лучше всего рубероид: положив, его не трогают три-четыре года, пока не постареют кусты. Можно сажать по мульче и кустовые овощи – томаты, перцы, баклажаны, капусту: не придется полоть и почти не придется поливать. Но тут есть тонкости.<br />Недостаток пленочной мульчи – она не питает почву, в отличие от перегноя. Выход – кладем хорошую дозу – полштыка – под мульчу, перед укладкой. Еще недостаток – весной под ней почва медленнее греется. Выход: укладываем ее прямо перед посадкой рассады, когда почва уже прогрета. А если ваша почва была накрыта прозрачной пленкой, то можно и в марте: почва уже теплая. Непреодолимый недостаток – не подсадишь дополнительные культуры. Зато все остальное – достоинства. Но мульча – дело точное, и ошибки тут могут- свести на нет ваши старания, поэтому напомню главные условия мульчирования.<br />Грядка готовится обычно, а сверху сыплется органика. Рубероид раскатывается присыпкой кверху и края его тщательно прикалываются: влага не должна испаряться с боков, иначе почва быстро высохнет и уплотнится. Теперь, не наступая на мульчу, сажаем рассаду. В два тычка ножом прорезаем крестик, и чем он меньше, тем лучше. Палочкой протыкаем лунку, этой же палочкой рассаду аккуратно туда упихиваем “по уши”, присыпаем компостом или песком, поливаем из кружки. Это все. Не рвите дыр! Сорняки не должны даже заподозрить о возможности выхода к свету. Поливают такую грядку в основном дожди.<br />Если плантация большая, раскатывайте несколько рулонов вместе, внахлест. На стыки кладите доски-дорожки. Не ходите по мульче! Это же грядка активная, в отличие от голой земли – живое существо.<br />Черную пленку можно сохранить на годы, засыпав сверху опилками, листвой, соломой, и при нужде добавляя их: разрушается она от солнца и сильного мороза. Если забрызгать рубероид известковым молоком, он будет меньше нагреваться. Но не бойтесь: нагреваясь сам, он почву почти не нагревает. Нагревание почвы происходит только под прозрачными покрытиями.<br />Покрытие прозрачной пленкой. Есть такая жуткая процедура – соляризация. Весной пленку кладут на почву, герметично прикалывают. Возникает парниковый эффект: пленка не выпускает наружу тепло греемой солнцем почвы. А объем &quot;парника&quot; очень мал. Получается дикая жарища. Через месяц все живое сваривается. Почва гибнет. Не представляю, зачем это нужно, и вам делать так не советую.<br />Другое дело – покрыть на грядке слой органики на зиму. Или компостную кучу, бурт навоза на зиму укрыть. И зимой гнить будет, к весне приготовится. А на грядке черви спасибо скажу! – почти всю зиму жизнь будет свое дело делать. И снег-дождь органику не размоет, а культурно с боков подтечет. И, что важно, сорняки взойдут чуть не на месяц раньше, и землю прорыхлят, и червям угощение. Тут пленка окупается многократно. Кстати, под пленкой отлично зимуют гортензии, агавы, бересклеты и другие полузимостойкие растения. Бросил сверху, хорошо прижал камнями – и сохранил цветочные побеги, А вот по весне пленкой укрывать надо осторожно: забыл днем открыть – сгорают растения. Тут лучше – лутрасил.<br />Нетканые материалы - агрил, лутрасил и прочие. Их уже довольно просто купить. Вдвое дороже пленки. Очень удобны, но мы еще не умеем ими пользоваться. Я скажу о них главное.<br />Белый лутрасил прозрачен и создает парниковый эффект. Но он дышит – пропускает воздух. Выводы: а) рассада под ним весной не горит – это здорово. Но б) почва под ним быстро высыхает – не здорово. Значит, применять его лучше для весеннего и осеннего накрытия посевов. Но при этом иногда поднимать и поливать грядку, Хоть лутрасил и пропускает воду, поливать по нему дождем можно только до всходов: растениям полив дождем вреден, он здорово способствует грибковым болезням.<br />Еще одно. применение лутрасила – укрывать растения на ночь от росы: так можно совершенно спасти томаты от фитофторы. Но тут годится и пленка.</p> <p><span style="display: block; text-align: center">***</span></p> <p>Если у, вас возник вопрос, какая мульча лучше, исходите из своих нужд и возможностей. Лучше та, что максимально улучшит почву при минимальном вашем участии в течение лета. Если почва плоха, не обойтись без органики. Если богата органикой, годится покровный материал. Однозначно хуже совсем без мульчи. Вы узнали достаточно. Теперь делайте свой вариант. И главным вашим вопросом скорее всего будет: где взять столько органики?</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sun, 24 Jun 2012 13:58:50 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p><strong><span style="display: block; text-align: center">Устройство огорода.<br />источник: статья Николая Ивановича Курдюмова, оригинал - на сайте <a href="http://dachnikam.ru/kurdyumov/" rel="nofollow" target="_blank">http://dachnikam.ru/kurdyumov/</a></p> <p></span></strong></p> <p>Вы даже не представляете себе, какой огромный резерв дурной работы скрыт в планировке участка! Достаточно просто его не планировать, и объем работ может удвоиться. А если еще немного постараться, то и утроиться!<br />Отнеситесь к своему участку критически. Его можно спланировать или слегка переделать, и снять тем самым кое-какие проблемы. Он станет заметно красивее, а у вас прибавится времени любоваться этой красотой. Конечно, нет общего рецепта планирования, но есть принципы умного участка. Отчасти это опыт пермакультурных фермеров, отчасти – мой опыт дачной работы.<br />И все-таки честно решите, нужен ли вам огород? Милое дело – покрыть весь сад газоном, наделать клумб и разводить цветы. Ну, устроить буквально пару маленьких грядок – чтоб свежая зелень к шашлыку. Или все же...<br />Установите предельную площадь продуктивной почвы. В садоводстве господствует сажальная болезнь: дачник не может не посадить попавший в руки саженец, или не в состоянии удалить лишнее деревце – жалко. Столкнувшись с разнообразием культур, впечатлительная натура быстро создает лес вместо сада. В огородничестве свирепствует еще более опасное заболевание – копальная болезнь. Независимо от нужд и возможностей, вскапывается или пашется вся земля. На деле под продуктивными растениями оказывается четверть, а то и пятая часть участка. Остальное зарастает бурьяном.<br />Не поленитесь и посчитайте, сколько вам нужно овощей, и сколько гряд под них. Сажайте только запланированное. Иначе вы так и не осознаете, как создается огород. Возможно, урожай будет недостаточно хорошим. Правильная реакция: не увеличивая площадь, искать пути увеличения урожая. Если вы просто расширите посадки, значит, вы отказались управлять ситуацией, отказались быть причиной урожая. Это оправдано тогда, когда у вас есть техника, и уход за растениями не отнимает сил.<br />Скорее всего, после подсчета окажется, что большая часть земли осталась не занятой. Первая реакция дачников – недоверчивое удивление: “А остальную землю куда же?!” А это вы придумаете. Со временем. А пока “делайте” ее: сейте пшеницу или просто косите и компостируйте сорняки каждые три недели. Создавайте луговой дерн: он образуется от частого подкоса сам собой. По нему легко разбить сквер и посадить сад. Луговой дерн – это порядок. И пусть ваши соседи к этому привыкают.<br />Еще раз повторю: в тени не плодоносит ничто. Прибавив к вашим грядкам дорожки (тележка должна ездить: компост ведрами таскать не станешь!), получаете величину участка. И он весь должен быть на солнце. Салаты, зелень и корнеплоды могут вырасти в полутени. Но плодовые овощи, капустные и лук нуждаются в восьмичасовом солнечном рабочем дне.<br /><strong>Сразу стройте уголок органики.</strong> Без органики хорошего огорода не получится. Идеальная ситуация: рядом с подъездом – площадка для сваливания органики. Вплотную – компостная куча из двух секций, обе в тени. Взял вилы и набросал. Тут же – баки для настоев. И тут же, рядом – грядки. На солнце.<br /><strong>Размещайте грядки с учетом работы.</strong> Например, вы поливаете из скважины с ручным насосом. Если расположить грядки радиально вокруг скважины, носить воду придется в 2,5 раза ближе. А вот так располагают дорожки пермакультурщики (на рисунке): на меньшую площадь дорожек приходится большая площадь грядок, заметно меньше тратится материала для стенок, нужен более короткий шланг для полива и с ним несравнимо удобнее управляться: не надо перебрасывать через грядки и ломать растения. Да и смотрится это как-то более стильно.<br /><strong>Делайте высокие грядки.</strong> Даже если у вас нет органики. Сооружайте стенки, хоть в 20 см, из любых подручных материалов. Наполняйте землей. Такая грядка гораздо меньше страдает от засухи (объем!) и совершенно застрахована от переувлажнения во время частых дождей или подтопления. Но, главное, вы увидите, насколько уменьшилась площадь обработки: ведь если и копать, то только в грядках! А не поленитесь накрывать сорняками и всякой мульчой - и копать не нужно.<br /><strong>Дорожки не оставляйте голыми.</strong> Прикрывайте досками, любыми материалами, засыпайте мусором, шлаком, чем угодно, но не оставляйте пустыми. Кажется, проще пройтись с тяпкой. Но такая дорожка – мертвая, иссыхающая, подавляющая часть земли. Она тянет воду из гряд, заставляет уходить червей. Или вы создадите мульчу один раз, или постоянно будете тратить силы на дополнительный полив, недополучать урожай и ходить по грязи. В любом случае не стоит разбавлять хорошие грядки плохими дорожками. Ведь это – до 30% земли!<br />Каркасы и шпалеры для высоких овощей ориентируйте на север-юг. Иначе они создадут большую теневую зону, годную только для зелени. По этой же причине ряды шпалерных деревьев нужно располагать на север-юг.<br /><strong>Заборы и освещенные стены</strong> - хорошее место для тыкв, фасоли и дынь.<br />Дыни можно выращивать “стоя”, если они сидят в органике и хорошо увлажняются. Тыквы, особенно мелкоплодные, весьма украшают интерьер. Их можно даже пускать на беседку, делать арки. Урожай будет небольшим, но и земли не надо!<br />Не жалейте сил на устройство системы полива. Идеальный вариант: вы привозите с собой “тройник” из тонких, шлангов. Одним концом он присоединяется к емкости, другими концами – к дырявым шлангам, вкопанным в грядки. Вы открыли кран и спокойно занялись более интересными делами. Конечно, емкость должна быть чуть выше грядок. Совсем идеально: емкость заполняется дождевой водой с крыши. В этом случае она должна быть накрыта мелкой сеткой. Кран – пробковый. Перед поливом кран открыл – мусор выскочил, теперь и шланг присоединяй. Устроить такую систему нетрудно. А она ваше время экономит и почву бережет. Из таких вот мелочей и складывается мир и покой в наших семьях!<br />РЕЗЮМЕ моей жены: огород не должен портить вид участка, а должен украшать его. Так же, как цветники и газоны.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sun, 24 Jun 2012 13:55:56 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Допускается сушка следующих видов грибов: белых и так называемых «черных» — подосиновиков, подберезовиков, маслят, моховиков, козляков, ежовиков, а также сморчков и строчков.<br />Сушка некоторых видов пластинчатых грибов (опят настоящих, лисичек) может быть только при условии, если на месте обеспечена экспертиза специалистов, гарантирующих однородность партий высушенных грибов по исходному сырью и отсутствию среди них ядовитых или несъедобных.<br />Можно сушить отдельно ножки белых грибов. Из них получается продукция под названием «корень белого гриба».<br />Мыть грибы, подготовленные для сушки, не следует, так как они после этого медленно сохнут, а белые изменяют свой цвет.<br />Сушат грибы, в специальных сушилках или в русских печах. Сушилки для грибов могут быть различного объема и устройства, но для всех сушилок существуют общие правила, которые заключаются в том, что приготовленные грибы сначала подвергаются действию невысокой температуры — 40—50°С, при которой в течение двух-трех часов они провяливаются, значительная часть влаги, содержащаяся в них, испаряется, они становятся гибкими и при сжатии не дают сока. Досушивают грибы при 70—80°С<br />В русских печах грибы сушатся при температуре 60—70°С. При более высокой температуре они могут запариться или подгореть, а в охлажденной ниже 40°С — закиснуть.<br />Белые грибы сушат, нанизывая на суровые нитки или тонкий шпагат и подвешивая на деревянные стойки различной формы. Подосиновики, подберезовики и прочие «черные» грибы обычно сушатся вместе, уложенными в один слой на сита или противни, выстланные сухой соломой или сеном.<br />При сушке грибы теряют девять десятых своего веса, следовательно, для получения одного килограмма сушеных расходуется 10 килограммов свежих грибов.<br />В грибах сушеных не допускаются: примесь грибов других видов и сортов, грибы с червоточиной, трухлявые, плесневелые, с посторонним запахом и примесью хвои, земли и листьев.<br />Хорошо высушенные грибы на ощупь сухие, слегка гнутся и ломаются, но не крошатся.</p> <p><strong>Сушка сморчков и строчков.</strong><br />Грибы очищаются от лесного сора и протираются влажной тряпочкой для удаления песка и земли. Затем их нанизывают на нитки или раскладывают на решета и помещают под навес в хорошо проветриваемые места, где грибы провяливаются. Через некоторое время провяленные грибы переносят на солнечное место.<br />Строчки и сморчки (сморчковую шапочку) сушат только воздушно-солнечным способом. При сушке в печах грибы подгорают и теряют свою ценность, нельзя и недосушивать грибы, так как при хранении они быстро плесневеют.<br />Сушеные строчки и сморчки по качественным показателям должны быть целыми, без посторонних примесей, не переросшие, хорошо просушенные, влажностью не более 14%. К заготовкам не допускаются: переросшие, плесневелые, подгорелые, зараженные вредителями, загрязненные песком или золой.</p> <p><strong>Хранение сушеных грибов. </strong><br />Сушеные грибы должны храниться в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. Являясь гигроскопическим продуктом, они быстро впитывают влагу и легко усваивают посторонние запахи. Поэтому не допускается хранение сухих грибов в одном помещении с солено-маринованными грибами, а также с другими продуктами, которые могут повысить влажность грибов или передать им посторонний запах.<br />Грибы влажные и отсыревшие немедленно должны быть просушены.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sun, 24 Jun 2012 10:38:42 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Мало кто зимой откажется вспомнить вкус лета” и полакомиться грибками. Существуют два основных способа заготовки грибов.<br /><strong><br />Способ № 1</strong> — сушка грибов. Для сушки годятся только трубчатые грибы, поскольку пластинчатые в сухом виде горчат. Перед сушкой грибы не моют, а очищают мягкой сухой ветошью: в процессе мытья грибы теряют вкусовые качества. Шляпки отделяют от ножек, большие грибы разрезают на несколько частей. Грибы сушат на солнце или в духовке с приоткрытой дверцей при температуре не выше 50 градусов. Помните, что недосушенные грибы могут заплесневеть, а пересушенные теряют вкус. “Правильные сухари” должны слегка гнуться, при усилии — ломаться.<br /><strong><br />Способ № 2</strong> — заморозка грибов. Замораживать можно только свежие и молодые грибы. Причем отправлять в морозильную камеру их следует как можно быстрее после сбора: подгнившие грибы быстро превращаются в ядовитые.</p> <p>Очищенные грибы нарезаются пластинками толщиной 3—4 мм, для уменьшения объема их варят в кипятке 5—10 минут, откидывают на дуршлаг и просушивают. Замороженные грибы хранятся до полугода при температуре минус 18 градусов. Перед приготовлением размороженные грибы нужно снова отварить.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sun, 24 Jun 2012 10:36:24 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Морковь. Практические советы <br /></strong></span></p> <p>Всхожесть семян моркови очень низкая. Чтобы определить, пригодны ли они для высевания, нужно потереть несколько семян между пальцами: если распространится характерный запах, то такие семена пригодны.</p> <p>Для того, чтобы иметь возможность прополоть грядку перед тем, как морковь прорастет, вместе с ней в рядки сеют салат или редис, которые стоят дешево, а прорастают быстрее и намечают ряд.</p> <p>Если корнеплод моркови разделяется на 2-3 мелких, значит на участке слишком тяжелая для нее почва. 4 Когда после засушливого периода проходит сильный дождь, морковь растрескивается. Поэтому нужно следить, чтобы влажность почвы, по возможности, резко не колебалась.</p> <p>Не следует вносить под морковь свежие органические удобрения и чрезмерно поливать ее, тогда можно будет избежать растрескивания и ветвления моркови.</p> <p>Известны разные способы хранения моркови. Попробуйте еще два. 1) Морковь обрабатывают настоем хвои или луковой шелухи (50-100 г на 1 л воды, настаивают в течение 3-5 дней). В приготовленный настой опускают корнеплоды на 10 минут и затем без просушки укладывают на хранение. 2) Здоровые, без повреждений, немного подсушенные корнеплоды моркови опускают в настой чеснока (1 стакан пропускают через мясорубку и разводят в 5-7 л воды). Не подсушивая, окунают в сметанообразную болтушку из глины (при этом глина не должна стекать с моркови) на несколько минут, держа за хвостик ботвы. После на дно деревянного ящика насыпают луковую шелуху и укладывают подсушенные корнеплоды, пересыпая их шелухой.</p> <p>На тяжелых уплотненных почвах с неглубоким окультуренным слоем целесообразнее выращивать сорта моркови с коротким корнеплодом типа Шантанэ или же сделать высокие грядки из рыхлой плодородной земли (20-40 см высотой).</p> <p>Рекомендуется бороздки под морковь опудривать мелом и уже после приступать к севу. Затем бороздки заровнять, слегка утрамбовать, осторожно опрыскать водой и замульчировать сухим торфом слоем 1 см. Грядку можно закрыть пленкой, но так, чтобы между почвой и пленкой оставалось пространство в 5-6 см. Под пленкой всходы получаются более ровными и не образуется корка на почве. Как только появятся всходы, пленку снимают.</p> <p>Известно, что семена моркови медленно прорастают, поэтому сорняки их опережают. При пропалывании сорняков выдергивается часть наклюнувшихся семян, в результате всходы получаются изреженными. Чтобы этого избежать, морковь не пропалывают, а ждут, когда появится на всходах первый настоящий листочек и в теплый солнечный день опрыскивают всходы из мелкого пульверизатора чистым керосином - 100 г на 1 кв. м. Керосин губительно действует на сорняки, а вот моркови он вреда не причиняет. Уже дня через три - четыре посевы очистятся от всех сорняков. Когда появится второй настоящий листочек моркови, если сорняки опять отросли, опрыскивание можно повторить, а через несколько дней (если посевы моркови густые) морковь прореживают.</p> <p>При прореживании моркови ее ботва выделяет эфирные масла, особенно сильно в вечернее время. Это привлекает морковную муху, которая откладывает яйца сначала в верхнюю часть соседнего, оголившегося корнеплода. Поэтому лучше сразу сеять морковь редко, на расстоянии 4-6 см, чтобы не пришлось прореживать. Но, если все же пришлось морковь прорывать, то надо обязательно засыпать все пустоты, образующиеся в почве, чтобы преградить доступ морковной мухе. Пропалывать лучше вечером. </p> <p>Если корнеплод моркови целиком находится в земле, то он весь окрашен одинаково. Но часто к концу лета верхушка морковки выглядывает из земли. При этом у некоторых сортов она зеленее и горчит. Поэтому по мере роста корнеплоды моркови надо слегка окучивать.</p> <p>Чем крупнее корнеплоды у моркови и больше в них запасено сахара, тем медленнее они будут разрушаться при хранении, хотя, конечно, они и не такие сладкие, как ранние, но зато отлично лежат зимний период. Поэтому целесообразнее убирать на хранение только самые большие корнеплоды.</p> <p>Не стоит спешить выкапывать морковь в начале сентября: за осень ее корнеплоды прибавят еще 40% своего урожая.</p> <p>Против морковной мухи посевы моркови можно опрыскивать отваром луковой шелухи.</p> <p>Удаленные при прореживании моркови растения нельзя оставлять на грядке: их запах привлекает морковную муху. Положите их в компост или подальше от моркови, сделав своеобразную ловушку для морковной мухи.</p> <p>Замечено, что корнеплоды моркови лучше сохраняются, если на хранение их разместить вертикально, кончиками вниз так, как морковь растет на грядке.</p> <p>Чтобы при хранении морковь не поражалась болезнями, ее можно опылить мелом или же добавить мел или гашеную известь в песок, в котором хранят морковь.</p> <p>При выращивании моркови нельзя применять одни азотные удобрения, так как корнеплоды не вызревают, поражаются грибными болезнями и плохо хранятся.</p> <p>Морковь, полученная от подзимних посевов, обычно уже к середине июля готова к употреблению. Оставлять ее на грядке до осени не следует, иначе корнеплоды перерастут и растрескаются.</p> <p>На сильно увлажненных участках с высоким уровнем грунтовых вод морковь рекомендуется выращивать на высоких, но узких грядках. На них делают три бороздки с расстоянием между ними не более 10 см.</p> <p>Во второй половине роста моркови, когда ботва растений на грядках сомкнется, проводить рыхление нецелесообразно, так как при этом возможно повреждение не только корневой системы, но и корнеплодов.</p> <p>Чтобы получить выровненные и не растресканные корнеплоды моркови и свеклы, поливы этих культур должны быть умеренными и равномерными. Если же вы опоздали с поливом, то, возобновляя его, сначала полейте растения слабо - по 3-4 л на 1 кв. м. Через день или два полейте уже большей дозой - по 6-10 л на 1 кв. м. При поливах воду выливайте постепенно, до хорошего увлажнения на глубину 10-12 см. Для лучшего впитывания влаги почву перед поливом полезно разрыхлить. Лучше всего перед поливом в междурядьях сделать борозды и направить туда струю воды, а после полива такие бороздки засыпать землей.</p> <p>Морковь и свекла особенно нуждаются в воде в первый период своего роста.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sun, 24 Jun 2012 10:04:18 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p><strong><span style="display: block; text-align: center">Туя<br />источник: по материалам Internet - источников<br /></span></strong></p> <p>Для декоративного оформления участка лучше всего использовать тую западную. Эта хвойная вечнозеленая порода красива и зимой и летом, особого внимания заслуживают низкорослые формы ее с пирамидальной кроной или с желтой и золотистой окраской хвои: Пумила, Глобо-за, Говея, Вудварда, Эрикоидес, Рейнгольд, Эльвангериана.</p> <p>Туя западная, как и ее формы, довольно зимостойка, В марте, когда еще не оттаяла почва, растения сильно страдают от иссушающих лучей солнца и ветров, поэтому лучше высаживать их в тихих, защищенных от ветра местах. Туя требовательна к составу и влажности почвы. Хорошо растет на торфяных и глинистых почвах, любит, когда крону опрыскивают водой. Растет медленно, но отдельные экземпляры живут более ста лет и радуют не одно поколение людей. Туя светолюбива и в то же время достаточно теневынослива, хорошо переносит стрижку и возобновляется после обрезки.</p> <p>Размножается семенами и черенками. Плодоносит часто, но плоды не декоративны. У туи поверхностная корневая система, поэтому не забудьте стряхнуть зимой с дерева мокрый снег, чтобы оно не поломалось.</p> <p>Тую легко вырастить из семян. Это доступно каждому начинающему садоводу. Собирают семена в сентябре—декабре. Зимой держат в марлевом мешочке под слоем снега 30 см. Весной сеют их, заделав на глубину 0,5 см. Норма высева — на 1 м около 5 г семян. Сверху присыпают опилками и регулярно поливают. Как правило, всхожесть семян хорошая, до 90%. Всходы надо защитить от солнца. За сезон подкормить 2—3 раза слабым раствором навозной жижи.</p> <p>Черенкование — лучший способ размножения декоративных форм. Черенки режут в конце апреля—начале мая, длиной 25—40 см, из этих веток получаются черенки (10—12 см и меньше) с «пяточкой» — кусочком старой коры. Их обрабатывают 12 часов водным раствором гетероауксина (20 мг/л). Субстрат готовят из дерновой земли, торфа и песка в равных частях, дезинфицируют раствором перманганата калия. Ящик с черенками закрывают пленкой и проветривают.</p> <p>Одиночные туи или небольшие группы растений эффектно выглядят на фоне газонов. Карликовые формы пригодны для альпийских горок, каменистых садов.</p> <p>Декоративные формы туи западной:<br /><strong><br />Вудварди</strong> — кустарник высотой 1,5 м, крона шаровидная. Хвоя темно-зеленая.</p> <p><strong>Глобоза</strong> — 1,2 м высотой и около 1 м шириной. Форма кроны округлая. Хвоя чешуевидная, светло-зеленая весной и коричневая зимой, с блестящими железками.<br /><strong><br />Говея</strong> — до 1,5 м высотой. Крона яйцевидно-округлая, хвоя летом и весной светло-зеленая, неблестящая, зимой — коричневая.</p> <p><strong>Рейнгольд</strong> — высотой до 1,5 м. Побеги тонкие, молодые, с розоватым оттенком. Хвоя светлая, золотисто-желтая, частично игольчатая, частично чешуевидная.</p> <p><strong>Эльвангериана</strong> — высота 2,5 м. Крона ширококоническая. Хвоя мягкая, игольчатая, зимой — сероватая.<br /><strong><br />Эрикоидная</strong> — карликовая форма до 1 м высотой. Крона ширококоническая. Хвоя игловидная, мягкая, серо-зеленая весной, коричневатая зимой. Растет быстро.<br /><strong><br />Зонтичная</strong> — карликовая форма высотой 1,5 м с плотной зонтикообразной кроной, образованной тонкими ветвями. Побеги приподняты. Концы веточек слегка опущены. Хвоя темно-зеленая с голубоватым оттенком.<br /><strong><br />Литтл Джем</strong> — карликовая форма высотой до 2 м с плоской сплющенной кроной, растет больше в ширину, чем в высоту. Хвоя темно-зеленая, зимой приобретает буроватый оттенок.<br /><strong><br />Золотистая</strong> — одна из лучших желтых форм, очень красивая окраска хвои. Высота 4—5 м. Крона узкоконическая. Побеги толстоватые. Хвоя на молодых побегах блестящая, с золотисто-желтым оттенком.<br /><strong><br />Белая, или Белокончиковая.</strong> Дерево высотой 2—5 м с широко-пирамидальной кроной. Побеги распростертые. На молодых растениях концы веточек покрыты яркими белыми пятнами. Хвоя бело-пестрая. Ее окраска проявляется ярче в первой половине лета.</p> <p>Декоративные формы туи западной прекрасно растут вместе с луковичными и почвопокровными растениями, вересковыми и другими красивоцветущими кустарниками.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sun, 24 Jun 2012 09:54:43 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p><strong><span style="display: block; text-align: center">Жимолость<br />источник: по материалам Internet - источников<br /></span></strong></p> <p>Из 200 видов листопадных кустарников (реже лиан) введено в культуру много, но в садах выращивают: жимолость альпийскую, Тельманна, каприфоль.</p> <p><strong>Жимолость альпийская</strong><br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.rosebook.ru/components/articles/images/bb/original/5-53-3.jpg" alt="http://www.rosebook.ru/components/articles/images/bb/original/5-53-3.jpg" /></p> <p>Кустарник достигает высоты 1,5 м, растет медленно, долговечен. Теневынослив. Темно-зеленые крупные блестящие листья — хороший фон для многочисленных ярко-красных крупных плодов величиной с вишню. Ягоды расположены попарно у большинства жимолостей, но у альпийской они срастаются в один большой плод. Образует шаровидную крону, компактную. Светолюбив. Ягоды удерживаются до двух месяцев. Зимостоек, неприхотлив к условиям произрастания. Размножается семенами, летними черенками, делением куста. Всхожесть семян 80%, черенки укореняются на 90%.<br />Можно использовать при создании живых изгородей, учитывая компактность кроны, кустарник не нуждается в дополнительной формовке. Жимолость Тельманна<br />Вечнозеленый, быстрорастущий кустарник 5—6 м высотой, вьющийся.<br />Листья продолговатые, тупые, сверху темно-зеленые, снизу беловатые. Цветки желтовато-оранжевые, собраны в головчатые соцветия. Венчик около 5 см длиной.<br />Цветет в июне—июле, обильно. Довольно морозостоек, нуждается в уходе, рыхлении, удалении сорняков, обильном поливе во время сухого лета ,^ подкормках минеральными удобрениями, особенно весной. Почвы предпочитает нейтральные. Вьющимся жимо-лостям необходимы подпорки, трельяжи. На зиму лучше побеги снимать и оставлять на земле, тогда цветочные почки сохраняются лучше.<br />Медонос. Выносит стрижку, после чего побеги быстро отрастают. Размножается черенками, отводками. Дает ши/о-ное укоренение; укорененные черенки хорошо переносят зиму в прикопе. Очень ценится в вертикальном озеленении.</p> <p><strong>Жимолость каприфоль</strong><br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.art.gardenia.ru/sum01/summer16.jpg" alt="http://www.art.gardenia.ru/sum01/summer16.jpg" /></p> <p>Вьющийся или лазающий лиановидный кустарник с желтоватыми или красноватыми душистыми цветками, собранными в сидячую головку. Продолжительность цветения ш—о дней. Срезанные цветы в воде не завядают в течение 5—7 дней. В зависимости от условий погоды цветет в мае — начале июня. Плоды в виде оранжевой ягоды созревают в августе—сентябре. Живет лиана более 50 лет.<br />Каприфоль растет очень быстро. За лето она вырастает на 1 м и более. Зацветает на третий год жизни. Почву любит питательную, умеренно влажную. На солнечном месте растет лучше и обильнее цветет, выносит полутень.<br />Каприфоль отзывчива на подкормки. Совмещая органические и минеральные удобрения, за лето делают три подкормки с добавлением древесной золы: по пол-литровой банке на каждый взрослый куст жимолости. Каприфоль устойчива к вредителям и мучнистой росе. Зимует без укрытия. Морозостойка. Хорошо размножается семенами, черенками, отводками. Ветвь, пришпиленная и прикрытая землей, за лето прорастает и к осени становится самостоятельным кустиком, который можно отсадить. Посев производят стратифицированными семенами в парник или гряды. Зеленые черенки режут в конце цветения на два междоузлия и высаживают в парники. Одревесневшие черенки каприфоли заготовляют с осени, зимой содержат их в непромерзаемом помещении, весной высаживают в грунт.<br />Каприфоль рекомендуется использовать для затенения и украшения беседок, террас, для маскировки стен, лестниц, перил и заборов на сухих неприхотливых местах.</p> <p><strong>Жимолость сизая.</strong><br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.klumba.info/kustarniki/img/kustarnik_65.jpg" alt="http://www.klumba.info/kustarniki/img/kustarnik_65.jpg" /></p> <p>Родина: Северная Америка.<br />Листопадный слабо вьющийся или прямой кустарник до 1,5м высотой. Листья 5—9 см длиной, зеленые. Цветки зеленовато- или беловато-желтые, часто желтовато-пурпурные; раскрываются в мае—июне. Плоды красные, созревают в августе—сентябре. Декоративна в период цветения и созревания плодов. Растет хорошо. Зимостойка. Засухоустойчива. Размножают семенами и летними черенками. Пригодна для создания невысоких шпалер и живых изгородей на садовом участке.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sun, 24 Jun 2012 09:48:20 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Сирень<br />источник: по материалам Internet - источников</p> <p>Известно 280 сортов и более 20 видов дикорастущих сиреней, относящихся к семейству Маслинные. В последнее время стало модным устраивать сады-сирингарии, в которых высаживают сортовую сирень, но в садах любителей можно встретить и сирень обыкновенную, венгерскую, амурскую и Мейера.</p> <p>Посадка.</p> <p>Сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и в первый год почти не дают прироста.</p> <p>Место для посадки сирени должно быть достаточно освещенным, недоступным для сильного ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней.</p> <p>Почва должна быть умеренно влажной, плодородной, дренированной, с высоким содержанием гумуса. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы с низким стоянием грунтовых вод.</p> <p>Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени и составляет 2—3 м.</p> <p>Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На среднешюдородных почвах — не более 50x50x50 см; на бедных, песчаных ямы увеличивают до 100x100x100 см и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15—20 кг), древесная зола (200—300 г), суперфосфат (20—30 г).</p> <p>Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации дозу золы увеличивают вдвое (для кислых почв). Все компоненты хорошо перемешивают.</p> <p>Сажают кусты в пасмурную погоду или в вечернее время. Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвленную корневую систему длиной 25—30 см. Крону умеренно, на 2—3 пары почек, укорачивают и немного обрезают слишком длинные корни, а поврежденные и больные полностью удаляют. Растения устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают субстратом и уплотняют его.</p> <p>Уход.</p> <p>После посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5—7 см. Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3—4 раза на глубину не более 4—7 см.</p> <p>В первые 2—3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50—60 г мочевины или 65—80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон. Более эффективны органические удобрения (1—3 ведра на куст). Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью один раз в 2—3 года на глубину 6—8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной — 35—40 г, калийная селитра — 30—35 г на одно взрослое растение.</p> <p>Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов. В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке не нуждается.</p> <p>На 3—4 год у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви — основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости — в течение всего вегетационного периода. На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром, а концы веток расщепить.</p> <p>Размножение.</p> <p>Сирень размножают семенами, корневой порослью, отводками, прививкой (черенком и окулировкой), черенками (одревесневшими и зелеными). Культивируют в виде кустов и штамбов, в привитой и корнесоб-ственной форме. Любителям сирени следует знать, что, сломав надземную часть у привитой сирени, вы лишаетесь растения, так как от корня пойдет дикая поросль. Корне-собственная сирень в случае поломки все равно остается сортовой. Сортовую сирень размножают зелеными черенками, отведением побегов, порослью.</p> <p>Сирень обыкновенная.</p> <p>Кустарник высотой до 4 м. Цветки расположены в верхней части побега, мелкие, немахровые, окраска светло-лиловая или белая с очень сильным запахом. Морозоустойчива и засухоустойчива. К болезням и вредителям также устойчива. Очень неприхотлива в культуре. Легко переносит пересадку в любое время года.</p> <p>Ее используют в качестве подвоя для прививки сортов. В результате скрещиваний сирени обыкновенной с другими видами (сирень широколистная, персидская и др.) и сортами получены многочисленные садовые сорта сирени.</p> <p>Форма и величина соцветий у разных сортов различна: от мелких до крупных, от пирамидальных, конусообразных, округлых до цилиндрических, от поникающих до прямостоячих, от рыхлых до компактно-плотных.</p> <p>Окраска цветков сортовых сиреней самая разнообразная: белая, голубая, фиолетовая, лилово-розовая, кремовая, пурпурная и др. Цветки простые, полумахровые и махровые.</p> <p>Наиболее популярные сорта: Станислав Монюшко, Кремлевские куранты, Индия, Русская песня, Павлинка, Голубая, Заря коммунизма, Огни Донбасса, Дантон и др.</p> <p>Сирень венгерская.</p> <p>В России распространена повсеместно. Высота растений до 5 м. Соцветия прямостоячие, небольшие, с очень мелкими светло-лилово-фиолетовыми цветками (до 1 см в диаметре), немахровые. Запах резкий, специфический. Цветет позже сирени обыкновенной на 7—12 дней в течение 2—3 недель. К условиям произрастания крайне неприхотлива. Может быть использована в качестве подвоя, так как дает мало отпрысков. Известны садовые формы сирени венгерской.</p> <p>Сирень персидская широко применена в селекционной работе, дала немало садовых сортов.</p> <p>Сирень Мейера.</p> <p>Компактный кустарник до 1,5 м высотой. Ветви серо-коричневые, с трещиноватой корой, с чечевичками. Побеги темно-бурые с чечевичками.</p> <p>Листья широко-эллиптические, 2—4 см длиной, на верхушке суживающиеся, с клиновидным основанием, с ресничками по краю, сверху темно-зеленые, голые, снизу светлее, опушение только вдоль двух жилок, идущих от основания параллельно краям.</p> <p>Цветки с запахом, светло-сиренево-розоватые, собраны в прямостоячие соцветия, длиной 3—10 см.</p> <p>Цветет в июне. Молодые кустики высотой в 25 см уже могут цвести и довольно обильно. В этом достоинство данного растения, которое нетребовательно к условиям произрастания: мирится с бедными почвами, умеренным поливом. Редко страдает от мороза.</p> <p>Сажать лучше группами, можно одиночно на газоне или в виде живой изгороди.</p> <p>Из сортов зарубежной селекции сирени известны: белые и бело-розовые — Жанна д'Арк, Экселлент, Весталка, М. Антуан Бюхнер, сиреневые и сиренево-лиловые — Президент Пуанкаре, Катерина Хавемейер, Гиацинтовая, пурпурные и лилово-фиолетовые — Шарль Жоли, Реомюр.</p> <p>Отечественные сорта селекции Л.А. Колесникова: Красавица Москвы, Надежда, Сумерки, Леонид Леонов, М. Шолохов, П.П. Кончаловский и др.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sun, 24 Jun 2012 09:47:36 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Барбарис<br />источник: по материалам книги М.Алексанровой &quot;Мой сад&quot;</p> <p>Кустарники семейства барбарисовых отличаются обилием плодов. Все части растения полезны для человека. Барбарисы очень многочисленны и разнообразны. Среди них встречаются листопадные и вечнозеленые виды, растения с черными, красными, сизовато-синими плодами, с одиночными цветками или собранными в многоцветковые кисти, с яйцевидными, ланцетными и эллиптическими листьями. Все виды барбариса хорошо переносят стрижку, поэтому могут использоваться для разной высоты бордюров (низкие живые изгороди). Красивы одиночно стоящие кусты барбариса, иногда с аркообразно поникающими ветвями, а также небольшие группы из 3—4 кустов, стоящие на газоне или на фоне крупных деревьев.</p> <p>Большинство видов обладают крупными 3—5 раздельными колючками. К почвам барбарисы как правило неприхотливы, зимостойки, кроме вечнозеленых видов, жароустойчивы, светолюбивы. Все виды барбариса хорошие медоносы. Размножаются посевом семян, летними черенками и делением кустов. Болезням и вредителям барбарисы подвергаются редко. В роде содержится 175 видов. Наиболее часто в садах встречается два вида.</p> <p>Барбарис обыкновенный</p> <p>Это довольно крупный кустарник с гранистыми желтоватыми или буроватыми побегами, обратнояйцевидными листьями до 4 см длины. По краю листьев хорошо заметна остистая пильчатость. Побеги усажены 3—5 раздельными колючками 1—2 см длины. Цилиндрические до 5 см длины кистевидные соцветия содержат до 25 некрупных ярко-желтых с характерным неприятным ароматом цветков. Плоды — сочные ярко-красные продолговато-эллиптические ягоды, долго сохраняющиеся осенью на кустах. Они содержат до 6% яблочной кислоты, до 10,4 мг% витамина С. Их употребляют для изготовления напитков, варенья, пастилы, конфет. Листья кладут в маринады. Они содержат витамины А и С. В природе барбарис обыкновенный занимает обширный ареал от юга Ленинградской области на севере до Предкавказья на юге. Выходит он и за пределы западных границ России. Растет чаще по склонам на опушках леса. В культуре используется очень широко.<br />Будучи зимостойким кустарником разводится даже в таких, северных городах, как Киров и Архангельск, так что его можно встретить в городах по всей европейской части России, особенно в стриженых изгородях. Не рекомендуется сажать барбарис вблизи посевов зерновых культур, т.к. он является переносчиком ржавчины. Размножается как стратифицированными в течение 2 мес. семенами, так и летними черенками.</p> <p>Барбарис Тунберга</p> <p>Широкое распространение получил и барбарис Тунберга, родом из Японии и Китая. Это — невысокий до 1 м высоты кустарник с простыми до 1 см длины колючками, с изящными дугообразно отклоняющимися ребристыми побегами и довольно мелкими лопатчатыми или почти округлыми цельнокрайними листьями. Летом они ярко-зеленые, а осенью приобретают разнообразную окраску — желтую, ярко оранжевую, пунцовую, иногда почти фиолетовую. В это время барбарис Тунберга особенно хорош. Его желтые цветки собраны по нескольку (до 5) в соцветия — пучки, иногда они бывают одиночными. Осенью вместо них появляются продолговатые ярко-красные кислые на вкус ягоды, которые тоже украшают кустарник. Используется этот вид как в одиночных, так и в групповых посадках, в живых изгородях, бордюрах. Как и барбарис обыкновенный хорошо переносит стрижку. Очень легко размножается летними черенками, давая 100-процентное укоренение, и стратифицированными в течение 3 мес. семенами, которые дают всходы через 2 мес. после посева.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Sun, 24 Jun 2012 09:46:42 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p><strong><span style="display: block; text-align: center">Умная почва.<br />источник: статья Николая Ивановича Курдюмова, оригинал - на сайте <a href="http://dachnikam.ru/kurdyumov/" rel="nofollow" target="_blank">http://dachnikam.ru/kurdyumov/</a></span></strong></p> <p>Почва – замкнутый цикл обмена материалом, кормом, взаимопомощью и поддержкой между растениями, животными и микроорганизмами. Почва – место их сожительства. Корни создают трубы и каналы для обмена воздухом, водой и для жизни микробов. Растения и живность создают слой перегноя для питания и защиты почвы от климатических скачков. Черви и насекомые создают полости и ходы для воды и воздуха, и заполняют их питательными выделениями и отходами. Микробы в таких условиях получают комфорт и питание в виде органики. На сотке органической почвы – до 200 кг микробов. А живет микроб полчаса. Умирая, отдает все усвоенное в виде простых питательных веществ корням. Кроме того, микробы усваивают азот воздуха и также отдают его растениям. И цикл сожительства начинается сначала. И так – миллионы лет.<br />“Человек из килограмма железа может сделать килограмм гвоздей. А природа из килограмма семян без затрат труда создает центнер продукции”, – замечает Ю. И. Слащинин. Он же делится открытием: хитрый Маркс, доказав трудовую природу прибавочной стоимости, в конце четвертого тома “Капитала” невзначай объясняет, что реальный источник абсолютной прибавочной стоимости – природа, способность растений превращать солнце в хлеб... Верный путь цивилизации – увеличение неисчерпаемой стоимости природы. Но нас направили не в ту степь...<br />Долгое время кто-то играл в создание пахотного земледелия. Создано несколько ненужных отраслей промышленности и науки. Затрачены средства, которых хватило бы на создание новой цивилизации. Труд нескольких поколений направлен на борьбу за выживание и на уничтожение почти всех богатых почв – все наши знаменитые черноземы сейчас сдуты и смыты почти полностью. Я не говорю о России. Хотя у нас этот процесс был, возможно, наиболее жестоким, “научную” деградацию сельского хозяйства пережил весь мир. Сейчас настало время исправлять все это – заняться собственным урожаем.<br />Теперь более понятно, что такое пар, почему даже под черным паром почва за год восстанавливает часть плодородия: восстанавливается живая структура, каналы корней и часть органики. Но мы можем и должны создавать все это сами – для почвы, значит – для растений, значит – для себя. Вот, в общем, <strong>рабочие принципы урожайного земледелия на огороде:<br />1. Никогда не рыхли почву глубже, чем на 5 сантиметров. Рыхли перегнойный слой и береги от нарушения структуру. Для этого используй плоскорезы.<br />2. Прикрывай почву от климатических скачков слоем органики или материалом. Чтобы почва продолжала “делаться”, а не начинала иссыхать и портиться.<br />3. Паче животных своих корми и холь живность почвенную – отдавай почве органики больше, чем взял из нее, и она отдаст еще больше, чем давала. Компостируй все, что может сгнить. Перегной отдавай червям – они сами его затащат в почву. Создавай компост прямо на грядке.<br />4. Бойся голой почвы! Не оставляй почву без растений. Сей на освободившейся земле сидераты и все, что оказалось под рукой. С корнями не дергай!<br />5. Никогда не доверяй научным рекомендациям, требующим увеличивать трудозатраты. Помни: работа – это то, что приходится делать из-за неучета законов природы.</strong></p> mybb@mybb.ru (tiseal) Fri, 22 Jun 2012 22:29:55 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p><strong>Плоскорезы и полольники.<br />источник: статья Николая Ивановича Курдюмова, оригинал - на сайте <a href="http://dachnikam.ru/kurdyumov/" rel="nofollow" target="_blank">http://dachnikam.ru/kurdyumov/</a></strong></p> <p>В любой отрасли найдутся примеры, как одна простая вещь переворачивает целую стратегию. Согнул железяку так, и все сто лет привычно обливаются потом, а загнул эдак – ба, да она сама все делает! А мы пахали...<br />Эта глава – просто иллюстрация того, что ум вещей можно повышать бесконечно. И еще того, что все новое есть хорошо скрытое старое, а также хорошо заплеванное чужое. Простите мне старый эпиграф: лучше не скажешь. Больше того, одну главку я из “Умного сада” возьму целиком; добавить нечего.</p> <p><strong>Прополочная бритва</strong><br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.6x100.ru/db/uo37.gif" alt="http://www.6x100.ru/db/uo37.gif" /></p> <p>Бритва – обычный инструмент западных фермеров. В одной из книг 30-х годов – опыт какого-то колхоза – почти такой же инструмент называется “ручным полольником”. Хороший пример умной вещи.<br />Миллионы людей сто лет работают тяпками, не вникая в тонкости их назначения и в результат использования. Но вот понадобился инструмент для быстрой подрезки сорняков, и кто-то, кто не любил лишней работы, его сделал. А мне эту идею подал лет восемь назад наш краснодарский цветовод Валя Левичкин. Я сделал и возблагодарил нашу встречу!<br />В то время у нас широко продавались “ручные культиваторы”: на черенке – бритва со свободным люфтом, а впереди нее зубчатые колесики. Многие купили их, но вскоре забросили в сарай. Просчет оказался в колесиках: они быстро забиваются суглинком, на них наматывается трава. В сырость работать невозможно, а высохший суглинок не режется, его только тяпкой рубить! Оказалось, что достаточно отпилить колесики, и получается отличная бритва, работать которой – одно удовольствие. У вас или у соседей наверняка где-то есть такой “культиватор”. Попробуйте не мешкая.<br />Бритвой не бьют, ее тянут. При движении к себе, а после привычки – и от себя, острое лезвие заглубляется на 2–3 см, аккуратно подрезает сорняки и ровно рыхлит верхний слой. В почве ходит почти без усилий, а в перегное – вообще без усилий. Грядка чистится, как картошка. Эффективность минимум вдвое выше, чем тяпкой: мы как-то с ребятами картошку наперегонки пололи. Еще легче дело идет, если рядки на ширину бритвы сеять. Провел – и готово.<br />Свежеточенная бритва работает вдвое лучше затупевшей, а точится бритва, как нож. Конечно, если пытаться резать взрослый бурьян, приходится потеть, но бритва не для него. Для него существует тот топор на длинном черенке, который мы называем тяпкой. А бритва – для того, чтобы бурьяна не было.</p> <p><strong>Плоскорез В. В. Фокина</strong><br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.6x100.ru/db/uo38.gif" alt="http://www.6x100.ru/db/uo38.gif" /><br />Владимир Васильевич придумал свой плоскорез после инфаркта: лопата была ему заказана. Но вместо того, чтобы бросить любимый огород и болеть, он расширил его и поправляет с его помощью свое здоровье. Наладил производство плоскорезов, запатентовал, пишет книги. Дай Бог ему здоровья! Смотрите: вот он, плоскорез (на рисунке). Всего-то убрать полбритвы. Останется скоба. Но бритва делает две операции, а скоба – двадцать. Заменяет практически все огородные инструменты. А по весу – втрое легче обычной тяпки. Судите об его эффективности: однажды Фокины в два плоскореза успешно обрабатывали участок около полугектара. В нерабочее время!<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.6x100.ru/db/uo38.gif" alt="http://www.6x100.ru/db/uo38.gif" /><br />Плоскорез подрезает, косит, выдергивает и подрубает сорняки разного возраста, поросль малины и деревьев, усы клубники. Щелюет и режет канавки без оборота пласта. Рыхлит, мельчит, долбит и разбивает землю. Нагребает, формует грядки любой формы, ровняет, планирует, присыпает семена. Сгребает сено, траву, навоз, скоблит, ворошит, выскребает. Прореживает. Переносит...</p> <p>Полольники и пропашники<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.6x100.ru/db/uo39.gif" alt="http://www.6x100.ru/db/uo39.gif" /><br />Будучи приверженцем огороженных компостных грядок, я такими машинками не пользуюсь – ни к чему. А для тех, кто обрабатывает большие площади, они просто незаменимы: с их помощью прополка и рыхление ускоряются в 10 раз.<br />Простейшая разновидность полольника иногда встречается и у нас в продаже. Я несколько раз видел эту машинку на дачах. Ее обладатели отличаются уверенно-оптимистическим отношением к своему огороду: “А что? Приехала, встала, поездила часок – вот и весь огород прополот!” Привыкаешь к полольнику быстро. Главное: отрегулировать под свой рост высоту и “угол атаки” полольной стрельчатой лапы. Дальше идешь с нажимом, и сорняк ложится. Вся забота – иногда смазывать колесо да лапу подтачивать. Без особых усилий и с удовольствием полольником пользуются женщины.<br />А вот это уже настоящий пропашник. Я использую рисунки из “Энциклопедии Русскаго Сельскаго Хозяйства”, изданной А. Ф. Девриеном в С.-Петербурге с 1902 по 1909 г. Тогда они были обычны в каждом хозяйстве. У нас они вымерли сразу после войны, в конце 40-х. В Энциклопедии представлено с десяток разных модификаций пропашников – и ручных, как показанная тут “Планета”, и конных, захватывающих сразу два или три ряда. Ими обрабатывали все пропашные культуры: картофель, корнеплоды, томаты, перцы, капусту. Как видим из фотографии, эта работа не считалась трудной. И мне сразу вспоминается еще недавно живое поле нашего совхоза. Обычная картина: среди бурьяна рассредоточены бабушки с “сапками”. На своих огородах и говорить нечего: сапают, как ни глянь. На этом фото – прямо-таки чудо прогресса!<br />Если постараться, в Краснодаре можно найти несколько таких машин. Одну из них я видел у токаря-умельца Владимира Петровича Олейника. Он купил ее с рук – оценил конструкцию. Обрабатывает 18 соток! Расхваливал машину и говорил о том, как ее можно усовершенствовать. И был страшно удивлен, что это, оказывается, не изобретение наших дней, а просто “сапка” наших прадедов. Интересно, как она выглядит, например, в США?<br />...А у нас заводы простаивают. Хотя нет: мотоплуги делают. Но куда мотоплуг дачнику? На чем его везти? А главное, как им прополку делать? И дорого. Плоскорезы и пропашники намного практичнее и нужнее.</p> mybb@mybb.ru (tiseal) Fri, 22 Jun 2012 22:27:16 +0400 https://ecogektar.ixbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11