Практикум. Советы бывалых.

При жарких весенних днях применяют так называемый "обратный полив": почву около высаженных растений накрывают полиэтиленовой пленкой и присыпают слоем земли в 2-3 см. В результате при нагреве почвы происходит подъем влаги из нижних слоев почвы в верхние, и за счет конденсации влага оседает на остывшей ночью пленке и снова поступает в почву. Таким образом экономится влага, что очень важно на сухих песчаных почвах.

В жаркую погоду растения поливают поздно вечером или рано утром. При похолодании - утром или в первой половине дня. В очень жаркую погоду обильно политые места мульчируют тонким слоем компоста или сухого грунта, причем поливают растения только под корень, не по листьям. Крупные капли воды на листьях могут прожечь их. Лучше поливать нечасто, но обильно, чем часто и понемногу. Полив обязателен при посеве и пересадке растений. Перед поливом удобно вносить подкормки.

Если на углах грядок расположить приспособления, по которым шланги могли бы свободно скользить во время полива - это сохранит и растения, и шланги. Наиболее подходят для этой цели деревянные ролики, вращающиеся на металлических стержнях. Можно сделать всего 2-3 ролика, ведь их можно быстро и легко переставлять в нужное место. Подойдут и обычные винные бутылки - их закапывают в землю наполовину донышком вверх. Как правило, бутылок нужно по две на каждое междурядье. Если просто вбить круглые столбики по краям грядок, то они защитят только растения, но не шланги: сильное трение приведет к быстрому их изнашиванию.

Капуста, огурцы, редис, зеленные культуры предпочитают полив дождеванием. А Лук, томаты, чеснок, бахчевые культуры лучше поливать по бороздам.

На песчаных почвах рекомендуется дорожки делать выше грядок, а сажать растения ниже. При таком способе устройства огорода получается, что воду при поливе заливают, как в корыто, и она попадает только под корни растений, а не растекается по дорожкам.

Для улучшения тяжелой глинистой почвы рекомендуется добавлять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеивают через крупное решето, разбрасывают по земле слоем 10 см, а затем вместе с удобрениями заделывают в почву. Повторяют так несколько лет подряд, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка.

Время от времени почву на участке надо лечить. Например, так. Как только участок освободиться от урожая ранних культур, сразу же без перекопки посейте рожь и хорошо забороните посев. К глубокой осени участок покроется обильной зеленой массой с мощной корневой системой. Когда почва замерзнет, выпадет немного снега, зеленую массу скашивают и используют на корм птицы, в компост и т.д. Оставшиеся корни ржи глубоко уходят в землю, иногда до полутора метров. Такие корневые каналы помогают участку избавиться от закиси. Ранней весной, когда зеленая масса ржи вновь отрастет, участок перекопайте, стараясь при перекопке зеленку уложить корнями кверху, и тут же посадите картофель или помидоры. После ржи почва становится рыхлой, уменьшается количество сорняков, а закопанная зеленая масса - прекрасное природное удобрение. Замечено, что рожь уменьшает численность нематод в почве на 80-90%.

Важно правильно проводить рыхление. Как правило, глубокое рыхление (12-14 см) почвы в междурядьях делают при необходимости немедленного полива: вода по взрыхленной почве быстрее попадает к корням растений, расходуется экономно и эффективно, не стекает в ложбины, впадины и другие низкие места. Такое же глубокое рыхление проводят и когда надо выпустить из почвы избыток влаги и дать корням воздух. В остальных случаях в жаркое время рыхление почвы в междурядьях обычно производят на небольшую глубину - до 5-6 см, чтобы не допустить ее высушивания. Такое рыхление рекомендуется проводить по возможности сразу же после полива: корка и трещины на почве недопустимы.

Один из способов избавиться от ненужного пня - это просверлить в нем дырки, в которые засыпать калийную селитру, залить водой, сверху покрыть полиэтиленом и оставить на зиму. Весной такие пни легко выкорчевывать и можно даже сжигать. А можно оставить его дальше разрушаться, но в этом случае вокруг пня с селитрой лучше посадить то, что не идет в пищу, например, цветы, которые заберут в себя излишки нитратов из почвы.

А вот еще полезный способ избавления от пня - заселить его грибами, например, опятами, а еще лучше вешенкой. В таком продуктивном способе приятное сочетается с полезным. Для того, чтобы грибы превратили пень в труху, потребуется 5-6 лет. И после такую труху лучше не сжигать, а использовать при посадке кустарников или как разрыхлитель на тяжелой глинистой почве.

Грибы могут не только бороться с пнями на вашем дачном участке, но и просто расти и приносить ощутимый грибной урожай. Попробуйте метод одного находчивого дачника, который собирал в лесу старые, даже загнившие, шляпки грибов, приносил их на свой участок и закапывал соответственно породам: подберезовики около берез, лисички - под елками, опята - около дровяной площадки.

На дачном участке всегда необходимо что-либо сжечь. Наиболее удобно и безопасно делать это в старой дырявой бочке, которая уже негодна под воду. В дне такой бочки пробивают несколько дырок, чтобы снизу поступал воздух, ставят бочку на 3-4 кирпича и разводят костер из всего садового мусора, который необходимо сжечь. Через нижние отверстия бочки на землю (но можно подстелить специальную подстилку) будет высыпаться зола. Можно сделать в нижней части боковой поверхности бочки отверстие, чтобы удобнее было разжигать костер. Хотя это и не обязательно, так как со временем дырки с боков появятся сами, по мере прогорания металла бочки. 4 Когда только появляются всходы овощных культур, а уже необходимо их пропалывать, удобно рыхлить почву обычной стальной столовой вилкой.

Удобно устраивать теплички у южной стороны дома или сарая. В этом случае экономится место, обеспечивается тепло и защита от ветра, (Стена дома служит одной из сторон теплицы). При устройстве такой теплички деревянную стену необходимо гидроизолировать. Если тепличка временная, достаточно стену обить рубероидом, а для отражения солнечных лучей покрасить его светлой масляной краской. Но при строительстве теплицы с расчетом на эксплуатацию в течение нескольких сезонов гидроизоляция должна быть более серьезной, иначе можно серьезно повредить дом.

Лучшее место для парников - возвышенное, с небольшим скатом на юг или юго-восток, освещенное солнцем в течение всего дня, защищенное от ветра со всех сторон, так как всякий ветер охлаждает парник. Ряды парников для лучшего прогревания целесообразнее размещать с запада на восток.

При большой разнице дневных и ночных температур на пленочных укрытиях с внутренней стороны образуется большое количество конденсата воды, в результате чего тепличные растения могут заболеть. Избежать падения капель воды на растения можно, уложив два слоя марли по каркасу под пленку. Концы марли опускают до земли, выводя за края грядок.

Деревянные каркасы теплиц надо обязательно обработать антисептиком. Один из самых распространенных - это отработанное горячее автомобильное масло, которое наносится кистью несколько раз во время строительства теплицы. В дальнейшем такая обработка проводится ежегодно.

Антисептик более высокого качества получается на бензиновой основе. Для его приготовления заполняют ведро на 3/4 размельченным битумом, заливают бензином на 2/3, плотно закрывают и убирают в надежное укрытие. Смесь регулярно размешивают. Такой антисептик глубже проникает в древесину и быстро сохнет.

Чтобы уберечь растения в теплице от перегрева, ее снаружи можно забелить известкой или мелом.

Опытные огородники советуют осенью, после окончательного сбора урожая в теплице, рамы снять, просушить и убрать на зиму, например, в сарай. Открытая тепличная почва будет пропитываться дождями, припорашиваться снегом, как и земля открытого грунта. В таких условиях в тепличной почве происходят все процессы, что и в "вольной" земле. В результате нет необходимости часто менять почву в теплице - за зиму происходит ее самоочищение и как бы омолаживание.

Для того, чтобы максимально использовать естественное освещение в период неблагоприятных световых условий (октябрь-май), внутри теплицы все, что возможно, надо покрасить белой краской. А Овощи, выращиваемые в защищенном грунте, потребляют больше всего калия, несколько меньше азота и кальция и значительно меньше фосфора и магния.

Замечено, что если после заморозков растения находятся в тени и оттаивают постепенно, то повреждения, как правило, бывают минимальными.

Людям преклонного возраста, которым трудно наклоняться, стоит сделать на своих участках высокие грядки, которые существенно облегчают труд по уходу за овощами. Такие грядки делают из кирпича, камня, дерева. Высота сторон, как правило, небольшая: 45-60 см, а ширина - не более 1 м, если подход к грядке возможен лишь с одной стороны, и 2 м при свободном доступе со всех сторон. Заполнить такую грядку можно, например, так: в основании 25 - сантиметровый слой бутового камня, обеспечивающий дренаж, затем слой старого дерна, перевернутого травой вниз, потом - плодородная почва.

В открытом грунте высаженные растения (кабачки, патиссоны и др.) при угрозе заморозков можно прикрыть коробками из картона, пластмассовыми ведрами, колпаками из нескольких слоев газет. А вот металлические ведра применять не стоит - от мороза растения они не спасут.

Под зиму на грядках можно оставить часть мелких корнеплодов моркови, петрушки, скорцонера, овсяного корня, пастернака, стахиса, топинамбура. Весной эта витаминная продукция окажется весьма кстати.

Все большей популярностью у овощеводов-любителей пользуются подзимние посевы овощных культур. К севу под зиму приступают, когда почва начинает промерзать на глубину 2-5 см. Но грядки надо подготовить заранее. Землю, которой будут присыпаться посевы, также готовят заранее и хранят там, где она не промерзнет, например, в сарае. Обычно под зиму сеют редис, репу, брюкву, свеклу, морковь, петрушку, сельдерей, укроп. 3 подготовленных, удобренных грядках делают бороздки глубиной до 2,5 см, шириной - 2-3 см и оставляют до посева. Если перед посевом в бороздках будет снег, его выметают веником, а затем высевают семена. При подзимних посевах сеют только сухими семенами, увеличивая норму расхода семян примерно в полтора раза, чем при обычном посеве весной. Бороздки присыпают песком или торфом, а затем заравнивают перегнойной землей.

Всходы от подзимних посевов появляются более дружные и ровные, а урожай поспевает к съему на 2-3 недели раньше.

В Сибири крестьянки сеяли только в так называемые "женские" дни - среду, пятницу и субботу. Считалось, что такие посевы наиболее удачны.

Все знают, сколько вреда приносят птицы посевам, особенно гороха. Попробуйте следующий прием: укройте наиболее привлекательные для птиц посевы (гороха, фасоли, свеклы и др.) сучьями, а еще лучше - старыми еловыми ветками. Свежими укрывать нельзя - солнечные лучи и тепло пропускать не будут; на старых, полузасохших, хоть и иголок мало, и пожелтели они, а птицам все равно колко по ним бегать. Вот так и птиц не погубите и свой труд сохраните.